A Volta ao Mundo de Aline e Augusto

Da tangerina ao chocolate do Marrocos

2009-01-29T09:11:00.000-08:00

Depois de rodarmos por quase 1 mês e meio na Europa tudo começou a ficar muito parecido e de certa forma o frio que tanto procuramos passou a nos limitar bastante. Resolvemos então dar novos ares às nossas andanças e colocar em prática um plano que estava ficando meio de lado. “Vamos para o Marrocos”, voltar às loucuras e confusões. No noroeste da África, um país árabe, que foi colonizado pela França e com grande influência espanhola. Dá pra ter uma noção da mistura?

Pra chegar lá foi um pouco complicado. Em Milão nevava demais e justamente quando estávamos dentro do avião acabaram cancelando todos os vôos por causa do mal tempo. Resultado... tivemos que passar duas agradáveis noites esperando o próximo vôo no aeroporto.

Enfim, aterrizamos na exótica e monocromática Marrakech, uma das principais cidades marroquinas.

Marrakech atrai não somente os turistas europeus, mas também muitas pessoas que vivem em outras partes do país, procurando fazer compras nos mercados-labirintos e principalmente entretenimento na praça central da medina (cidade medieval) Djemaa el-Fna.

Essa praça sim é algo extraordinário. Um grande espetáculo onde centenas de pessoas se aglomeram ao fim de tarde para comer na farta e agitada feira de comidas típicas que é montada todos os dias e para escutar os engraçados contadores de histórias, encantadores de cobras, músicos e vendedores de remédios milagrosos. É um verdadeiro caos de sons e de cheiros onde tem gente tentando fazer qualquer coisa pra levantar uma grana.

Uma coisa que eu (Augusto) nunca esperava ver no Marrocos (ignorância!) era neve. Logo que se chega em Marrakech o visual por trás da cidade é uma bela cadeia de montanhas nevadas e que possui até estações de esqui. Pois é, tava frio lá também! Eu achava que tinha virado profissional em mapas e em nos guiar, mas lá a única saída foi esquecer o senso de direção e colocar em prática minhas habilidades poliglóticas adquiridas ao longo da viagem (misturando francês, espanhol, português, árabe e inglês) e sair perguntando como se chegava aos lugares.

A gente se perdia o tempo todo nas ruas da cidade, sempre cheias de homens que se vestem como os "Sand people" dos Star Wars com sapatilhas de couro, capas e um capuz pontudo enquanto as mulheres como em todos os países árabes andam tapadas com lenços cobrindo a cabeça e o rosto. Entretanto, dos países islâmicos nos quais estivemos o Marrocos nos pareceu um dos mais liberais, com muitas mulheres nas ruas, algumas até andando descobertas, além de conviverem harmonicamente com uns poucos judeus e cristãos.

O Marrocos foi uma salvação pras nossas barrigas hehehehe. Na Europa, paga-se muito caro pra se comer bem e lá nosso orçamento acabou se refletindo na qualidade da nossa alimentação. Pelo mesmo preço de um sanduba meia boca europeu a gente comia um delicioso ensopado ou cuscuz de frango com vegetais (Tagine du Pullet e Couscous du Pullet) ou então um misto de porções de sardinhas fritas, batatas, azeitonas, berinjelas e de feijão, sob o olhar atento dos gatos que como no Egito dominam as ruas.

Tudo sempre acompanhado do tradicional pão achatado marroquino que eles utilizam pra pegar a comida, uma vez que lá não se usam talheres. É, mas Marrakech também pode ser traiçoeira. Por toda parte tem os espertinhos querendo passar a perna nos gringos e muitos assaltantes.

Dessa vez quase nos roubaram a máquina fotográfica de novo. Um safado tentou puxar a cordinha da máquina do bolso da Aline que por sorte estava presa ao dedo dela, o sujeito foi tão cara de pau que ainda saiu andando e olhando pra mim com uma cara de deboche. Não teve outra, levou um soco e quando ele tentou correr dei uma rasteira que o vagabundo acabou caindo, mas terminou por aí afinal estávamos com a máquina e não queria arrumar confusão.

Também fomos a uma feira onde pode-se encontrar de tudo, inclusive muitos produtos estrangeiros que certamente foram roubados dos quartos dos hotéis (um grande problema por aqui). De Marrakech decidimos acompanhar as montanhas Atlas e seguir rumo a Azilau, uma pequena cidade no caminho para Fés e que tem uma cachoeira de 100 metros. Me levantei muito cedo, mas como estava fora de temporada não consegui transporte a tempo de ir à cachoeira e acabei dando uma volta pela cidade.

No fundo acho que acabou sendo mais interessante me sentar com os locais para um café da manhã e subir uma montanha que proporcionou visuais belíssimos. Depois de mais de 8 horas de ônibus chegamos à Fés, a maior medina ativa do mundo.

Um verdadeiro labirinto de ruas estreitas com milhares de pequenas lojas brotando dos muros, onde os únicos meios de transporte que podem e cabem nas ruas são burros e cavalos. São prédios colados em prédios com as paredes sendo sustentadas por armações de madeira para não desabarem, tudo desorganizado, portas e janelas das casas como rústicos portais medievais e no meio de toda a bagunça uma escolinha primária. Deve ser bem difícil aprender algo por ali. Fés realmente nos surpreendeu.
A cidade também é muito famosa por seus trabalhos de mosaicos e pelos curtumes onde se tratam e comercializam artigos de couro que são encontrados em todo o Marrocos.

Seguindo rumo à costa fomos para Rabat, a capital do país. Tudo diferente, uma cidade ampla, mais organizada, com prédios imponentes e avenidas largas.

Nas ruas marroquinas vimos bastante mendigos e pedintes, principalmente idosos além da quantidade impressionante de cegos. Não conseguimos descobrir o porquê de tantos cegos no Marrocos e se alguém souber pode nos dizer!

Assim como o grande número de roubos, essas são algumas seqüelas de um dos maiores problemas que o país enfrenta, o desemprego. Na capital Rabat assistimos diversas manifestações organizadas em frente ao parlamento contra a falta de empregos bem como sobre a causa palestina e apesar dos ativistas que gritavam fervorosos contra Mc Donalds e Coca-cola tudo terminou em paz.

De lá para Asilah uma pequena cidade de veraneio que tem uma medina bastante especial à beira do oceano atlântico, toda bem cuidada com os muros pintados de azul e branco e com várias galerias de jóias e artes. Onde é que se ande muitas pessoas te oferecem chocolate. “Quieres chocolate de loco?” como nos abordou um.

Pois é, o tal do chocolate, também chamado de haxixe é um dos produtos mais comercializados no Marrocos. O consumo é proibido, mas mesmo assim muitas pessoas de todas as idades e classes sociais comercializam ou fumam tranquilamente com seus cachimbinhos sentados para prosear em frente aos cafés.

Fomos então para nosso último destino no Marrocos, Tanger a cidade mais próxima da Europa. De vez em quando a gente chega a algumas conclusões meio bestas, mas que são legais. Me lembrei do blog do Leo (que nos acompanha aqui no blog) falando quando descobriu o porque das cidades da Tailândia começarem com Chiang (significa cidade em tailandês).

Em todo o Marrocos as árvores mais características são as mexiricas (bergamotas), bonitas, todas carregadas, mas de uma qualidade que não dá pra comer de tão azeda. E só depois de chegar a Tanger acabamos sabendo que quem nasce lá é tangerino. Daí vem o nome da frutinha alaranjada que a gente gosta tanto aí no Brasil.

E antes de ir embora acabamos virando adeptos de um dos mais tradicionais costumes marroquinos, tomar chá com menta num dos inúmeros cafés espalhados pelas cidades. Sentamos no antigo Café Hafa de frente para o Estreito de Gibraltar e vendo a Espanha do outro lado passamos um tempo refletindo como uma faixa de apenas 14 quilômetros é uma barreira econômica, religiosa, lingüística e cultural tão grande, e que separa mundos tão diferentes.

Se embrenhando Europa adentro

2009-01-26T15:23:00.000-08:00

Berlim, uma cidade que certamente exige um bom tempo para ser compreendida, decifrada. Levar em consideração tudo que se passou por aqui para entender como as coisas se transformaram no que são hoje. Infelizmente tempo não é algo de que dispomos, não tanto pelo tempo em si, mas pela questão da grana.

Se bem que em comparação com as outras capitais da Europa Berlim até agora foi a mais barata pela qual passamos (cerveja por 60 centavos). A capital da Alemanha, que já teve importância em tempos de guerra, que já foi realmente e inteiramente dividida por um muro e compartilhou dois sistemas, ultimamente é rica em arte, artistas e famosa por sua vida noturna.

Ficamos hospedados na casa do Arno, no lado leste da cidade e foi por lá que concentramos nossas andanças. Após alguns dias foi possível perceber que esse é o lado mais popular, mais turístico, com os museus, bares, clubs undergrounds de música eletrônica e tudo mais. O lado oeste é mais sofisticado e administrativo, o muro foi parcialmente derrubado, mas ainda existe uma séria diferença entre as Berlins de cada lado.

Há uma atmosfera própria e única, difícil de descrever, deve ser a cidade mais pichada do mundo, as pessoas bebem muito, em casa, nos bares, no metro, ah e sem esquecer que foi a maior concentração de parques de diversões que já presenciamos. Em Berlim nosso Europass (bilhete de ônibus) expirou, acabou mesmo e tivemos que pensar em um novo jeito de viajar. Os ônibus estavam completamente lotados para as próximas semanas já que era época de festas e o preço de aviões e trens nem se fala.

Confesso que botar o dedão e pedir carona chegou a passar pela nossa cabeça só que com esse frio ficamos com medo de congelar nas estradas. Foi então que descobrimos algo que funciona super bem principalmente na Alemanha, se chama car pool. Nada mais é do que rachar a grana da gasolina. É assim: quem tem carro e vai viajar coloca os dados na internet e quem tiver interesse liga e agenda, o site é: www.mitfahrgelegenheit.de

Queríamos sair de Berlim e ir até Praga, no entanto só encontramos car pool até Dresden, que fica mais ou menos no meio do caminho. Uma das cidades mais bombardeadas durante a segunda guerra, que chegou a encabeçar a lista do teste da bomba atômica e se não fosse pelo ataque do Japão a Pearl Harbor com certeza não estaria mais no mapa.

Hoje a cidade está parcialmente recuperada, alguns prédios na parte central acabaram de ser reconstruídos há apenas alguns meses. O que era pra ser uma passagem rápida acabou se estendendo por 3 dias. Joycie nossa couchsurfer nos convidou para passar o Natal com ela e seus amigos e é claro que a gente aceitou.

E foi assim a nossa noite natalina, após um mês de preparação intensa passando por diversos mercados de Natal e muito vinho quente depois, finalmente chegou a grande noite, com direito a peru, sobremesa que a gente fez e cerveja gelando do lado de fora da casa, ho ho ho.

Partimos então para Praga, uma das cidades mais lindas, com a arquitetura das mais impressionantes por onde já passamos. Uma pena que seja dado tanto enfoque ao turismo, tem vezes que parece uma procissão de turistas passando palas mesmas ruas e praças, fazendo as mesmas coisas, a gente queria conferir um concerto de música clássica, mas com esses preços não teve como.

Foi rateada nossa, não verificamos direito nossas respostas de pedidos para hospedagem e deixamos passar a oportunidade de ficar na casa de algum local, com certeza Praga deve ser bem mais que o que parece quando se sai do trajeto clássico. Nem por isso é claro deixamos de experimentar e nos deliciar com as cervejas tchecas, consideradas as melhores do mundo, inclusive a verdadeira e autêntica Budwiser (pilsener), não a americana falcatrua com o mesmo nome.

De Praga para Viena e lá uma sensação estranha, apesar de a cidade ser belíssima (linda mesmo), a impressão que tivemos foi a de que tudo estava de alguma maneira se repetindo, tudo muito certinho de mais, pode? Acho que bateu uma saudade dos tempos da Ásia. Felizmente encontramos a Sarah no nosso caminho, uma guria super gente boa que nos hospedou e nos levou pra cima e pra baixo nos mostrando tudo, o Castelo e seus jardins, os prédios de Arte Nuveau e a night vienense.

Chegamos a Budapeste uma noite antes do Ano Novo, queríamos ter um tempinho pra conhecer a cidade antes de nos prepararmos para a nossa festa. Ficaríamos uma noite hospedados na casa de uma couchsurfer e as demais num albergue por opção nossa.

A gente não tinha a menor noção do que estava a nossa espera. Chegamos à casa da menina já era tarde, tudo certo como de costume. Ela foi simpática e atenciosa, conversamos um pouco, ela nos disse que morava com mais duas pessoas, mas que provavelmente não os conheceríamos já que eles haviam saído com amigos e talvez só voltassem no outro dia. Lá pelas tantas chega uma gurizada em casa, bem jovens, tipo uns vinte anos. Eu (Aline) estava concentrada na internet pesquisando passagens de volta ao Brasil, apenas cumprimentei-os e continuei atenta ao que eu estava fazendo.

Em seguida eles começaram a convidar insistentemente a gente para sair. Eu disse pro Preto que eu estava bem cansada e queria poupar minhas energias para o réveillon, mas sugeri e até insisti com ele para que ele fosse, pois sabia que ele não estava cansado. No final não entendi porque ele estava tão tenso e relutante em dizer que não. Era uma da manhã quando eles saíram e a gente foi deitar. Perguntei pro Preto por que ele não quis sair e a resposta foi “tu não viu?” e eu lá com aquela cara de quem não sabe o que está acontecendo. Daí finalmente ele me explicou. Disse que os guris estavam com um bracelete com o símbolo da suástica passando de um em um rindo e tirando fotos.

Bah, por essa a gente não esperava, se deparar assim com neonazistas, quando realizei falei “vamos embora daqui agora, sabe-se lá o que se passa na cabeça dessas pessoas”. Daí o Preto me tranqüilizou, para onde a gente iria no meio da madrugada, sem reserva em época de ano novo, temperatura negativa lá fora. A guria que nos hospedou era legal, tinha muitas referências positivas na sua página do couchsurfer e não tinha nada a ver com os outros, inclusive depois ela veio se desculpar dizendo que eram apenas jovens que não tinham idéia do que aquilo realmente representa.

Mesmo assim dissemos para ela que ela tinha essa missão, de tentar fazer aqueles cidadãos caírem na real e mudar de atitude. Agora imagina a tensão, nós estrangeiros, cara a cara com nazis, mesmo que desse tipo. Raiou o dia e nos mandamos, dia de conhecer Budapeste e esquecer do sufoco. Já havíamos passado pela República Tcheca que é considerada Europa Oriental, mas foi na capital da Hungria que enxergamos a grande diferença entre as duas Europas. A arquitetura é belíssima como em todo o continente, algumas regiões são especialmente encantadoras, mas no quesito conservação as coisas não são bem assim.

A maior parte da cidade apesar de linda tem um aspecto bem velho, além disso vimos vários mendigos, coisa rara até então e em cada estação de metrô uma enorme concentração de bêbados e gente fazendo bagunça. Noite de Ano Novo não podia faltar lentilha e champanhe é claro.

Saímos com o pessoal do albergue para comemorar na rua lotada de gente apesar do frio (sensação térmica de 13 graus negativos) e depois com festa é claro, adeus 2008, o ano mais intenso de toda nossa vida, feliz 2009, que o que vier venha para o bem e de preferência seja especial e bem emocionante!!!

De Budapeste seguimos para Veneza na Itália, uma cidade construída entre os canais de uma ilha. É quase inacreditável que ela exista, assim toda amontoada, mas com muito charme é claro. Chegamos lá de baixo de neve, uma raridade em se tratando de Veneza e mesmo assim tudo estava lotado, fico imaginando como deve ser no carnaval ou no verão. Dizem que a quantidade de gente colabora para dificultar a manutenção da cidade, mas fazer o quê? Todo mundo quer passar por lá antes que ela afunde.

Última parada nesse post: Milão. Essa valeu, ficamos hospedados na casa do Gabriele, gente finíssima e sua família italiana de verdade com direito a polenta, risoto a milanesa e até um dog pra passear com a gente de baixo de neve na beira do rio.

A cidade em si não nos impressionou muito. Tirando o Castelo e a Catedral que o que vimos foi um verdadeiro shopping center a céu aberto com todo aquele povo fazendo fila na frente das Guccis e Pradas da vida esperando sua vez nas promoções. Definitivamente não é programa para a gente, portanto pé na estrada novamente.

Congelando na terra dos loiros e dos dias curtos

2009-01-23T08:59:00.000-08:00

O que fazer quando o inverno chega mesmo? Fugir para um paraíso tropical se possível, certo? Errado, pelo menos para a gente. Já que estávamos no inverno do hemisfério norte decidimos ir em busca do frio de verdade e seguir rumo ao Círculo Polar Ártico. Nossa primeira parada na Escandinávia foi em Copenhagen, capital da Dinamarca, hoje uma pequena nação que também controla a Groelândia, mas preserva ainda o orgulho de ter sido o principal país viking de outrora. Lá existem algumas questões bem paradoxais, enquanto pesquisas mostram o povo dinamarquês como o mais “feliz” do mundo (satisfeito com sua qualidade de vida) as altas taxas de suicídio tanto dali como de toda Escandinávia sugerem o contrário.

Algumas características dos países do norte da Europa incluem bons salários e segurança profissional, as licenças maternidade variam, mas em geral a mãe pode ficar no mínimo um ano afastada do trabalho recebendo seu salário integral podendo estender esse período ganhando um pouco menos, mas sem perder o emprego e outra: o pai também tem um bom tempo pra ficar com o bebê. A impressão que se tem é de que tudo funciona, tudo é fácil, limpo, informatizado, dá pra resolver tudo na internet, ninguém te incomoda, ninguém tenta te passar a perna ou dificultar as coisas, cada um exerce a sua função e tem plena noção de que tem que fazer a sua parte.

Os impostos são altos, é o preço do sistema. Sistema que eles acham que está ameaçado e enxergam isso como um grande problema. Enquanto no Brasil lidamos com corrupção e violência, a Escandinávia e diga-se de passagem toda a Europa enfrenta uma verdadeira febre de imigração (principalmente de norte africanos e turcos).

Muitos dos imigrantes são ilegais e assim não colaboram em nada para o sistema, muitas vezes são responsáveis pela criminalidade, já que sem a papelada adequada não é tão fácil conseguir um bom emprego. Os imigrantes legais geralmente vivem em vizinhanças de imigrantes, verdadeiras bolhas e não interagem com as pessoas locais, não aprendem o idioma e colaboram para a manutenção do preconceito.

Em Copenhagen ficamos hospedados na casa da Aase uma senhora fantástica que além de nos deliciar com comidas típicas (o pudim de arroz foi o meu preferido) ainda nos contou um monte de coisas sobre a cidade e o país. Hoje em dia quem quer o título de viking tem que tomar banho de mar pelado todos os dias durante o período de um ano.

Dane-se o frio, acha que é coisa de louco, que ninguém faz isso? Que nada, tem muita gente que faz, em um dos nossos passeios depois de sair do Deer Park, um parque cheio de veados, visitamos uma praia e não deu outra.

Estávamos ali conversando, quase congelando e de repente chega uma senhora de roupão do nosso lado, tira tudo e se joga no mar peladona, depois de alguns segundos levanta, se enrola e vai embora como se nada tivesse acontecido e amanhã de novo, e depois de amanhã também. A Dinamarca também é o país do Hans Christian Andersen de vários contos de fadas como O Patinho Feio e A Pequena Sereia.

Visitamos a estátua da sereia, o forte, o centro, o Tivoli que é um dos parques de diversões mais sofisticados e bem decorados do mundo e símbolo de Copenhagen. Agora nada mais pitoresco que Christiania, um bairro surgido a partir de uma comunidade hippie, bem próximo ao centro. O lugar é inacreditável, com casinhas tão pequenas que parecem de boneca, outras com uma arquitetura bem diferente, na parte mais movimentada desde restaurantes vegetarianos até diversos cafés bem roots onde se comercializa todo tipo de droga.

Diferentemente de Amsterdam onde existem estabelecimentos legalizados e a galera fuma do lado de dentro, em Christiania o comércio é do lado de fora, bem escancarado e um monte de gente fica pra lá e pra cá fumando e andando pelas ruas. De lá seguimos para a Suécia, próxima parada Estocolmo.

Nada melhor do que chegar à cidade do Prêmio Nobel no dia da entrega do prêmio, né? É claro que a gente não sabia, foi pura sorte, mas foi por isso que conseguimos entrar no Museu do Nobel com direito a tour guiado tudo de graça.

Geralmente se paga pra entrar, essa é a parte chata principalmente para nós que nesta etapa européia da viagem estamos contando as moedas. Aqui em cima tudo é muito caro e além disso qualquer coisa que se queira fazer custa uns bons euros. Dos outros museus só vimos a frente durante nossos passeios para conhecer a cidade belíssima que fica espalhada em diversas ilhas bem próximas umas das outras.

Acontece que o melhor da Suécia ainda estava por vir, depois de mais de 20 horas de trem sempre em direção ao norte e sendo cada vez mais cercados por neve chegamos a Kiruna, enfim o esperado Círculo Polar Ártico. Se era neve que a gente queria foi neve que a gente encontrou, uma cidade relativamente grande e com uma baita infra, com supermercado, cinema, carros, tudo e assim no meio do gelo já que neva a maior parte do ano.

É linda demais, mas quem mora lá deve ter sempre um baita trabalho, todo dia limpar a neve da frente de casa, do carro, não é fácil. Para nós Kiruna foi a cidade das tentativas. Tentativa de ver a aurora boreal, tentativa de esquiar... logo que chegamos eu (Aline) estava tão ansiosa para ver uma aurora que me aventurei sozinha madrugada a dentro de baixo de muita neve numa trilha de uns 3 quilômetros. O Preto chegou muito cansado e capotou e eu resolvi tentar mesmo assim.

Na outra noite quando fizemos o mesmo percurso juntos só que dessa vez com céu limpo tive que admitir que com aquela neve seria impossível ver qualquer luz no céu. E o frio? Uma média de 15 graus negativos.

Durante o dia (que durava apenas cerca de 3 horas) fomos conferir a pista de esqui, ai ninguém merece a primeira tentativa de esquiar aos 26 anos. Levei vários tombos lindos, o pior era tentar andar quando tinha que subir num montinho de neve para pegar o elevador, sem chance, sempre escorregava pra trás e via as crianças passando por mim e rindo da minha cara...mas o pior mesmo era ver o Preto fazendo altas manobras com o snow board e eu lá congelada, fazer o que, né?

De Kiruna seguimos para Narvik, costa norte da Noruega. O caminho entre as duas cidades não tem explicação de tão bonito e se viemos até aqui e não vimos auroras boreais nem o sol da meia-noite, pelo menos pudemos contemplar a lua do meio-dia, coisas da natureza. Narvik fica localizada nos fiordes junto ao mar e a sensação térmica era de ainda mais frio, portanto não deu pra ficar na rua por muito tempo.

Queríamos muito conhecer Bergen que apesar de não ser a capital é uma das cidades mais importantes da Noruega, só que para se deslocar até lá era muito caro e difícil sendo assim nossa viagem seguiu rumo a Oslo.

Dessa vez quem capotou fui eu, cheguei lá e ainda saí com o Preto para dar uma olhada na cidade, no cais e no Museu do Munch onde está o famoso O Grito, mas no outro dia não teve jeito, sucumbi aos encantos de um dia na cama acompanhada de dvds. Depois me arrependi, pois perdi de conhecer um lugar pelo qual eu estava bem interessada, o Vigelandsparken, onde estão distribuídas diversas estátuas de pessoas fazendo coisas que todo mundo faz, mas geralmente não sob a forma de estátua.

Só que é assim, se o corpo pede um descanso é melhor não negar, principalmente porque a jornada continua!!!

Europirando

2009-01-12T12:57:00.000-08:00

Chegamos à Europa!!! Sim e agora? Basicamente até então havíamos nos preparado de alguma forma para cada etapa da viagem, menos para cá. Também não tinha como né, a final quando começamos nossa aventura pelos quatro cantos do mundo esse momento estava tão distante... e não é que ele chegou.

Tivemos uma passagem pelo Reino Unido anteriormente, mas foi devido a uma escala para chegar ao Egito, só que dessa vez é pra valer. Hora de preparar o bolso e se proteger do frio para encarar o velho continente. Primeira grande pergunta: como se locomover entre as cidades e países? Todo mundo sabe que existem vôos super baratos dentro da Europa, mas é uma questão de sorte ou de antecedência para comprá-los fora que a taxa de embarque às vezes surpreende.

Sem esquecer que vôo polui demais e por este ano já esgotamos nosso limite, ficamos entre viajar de trem uma opção muito confortável ou de ônibus que custa a metade do preço. Adivinha qual foi nossa decisão? Compramos um bilhete promocional chamado Europass, que dá direito a um mês viajando de ônibus entre as principais cidades européias.

O preço 300 Euros foi bem salgado, porém o mais barato que conseguimos, infelizmente temos mais que 26 anos (quem é jovenzinho consegue um bom desconto), um bilhete equivalente de trem custa o dobro. E foi assim que saímos bem loucos Europa a fora. Sem destino certo, sempre escolhendo nossa próxima parada quando chegávamos a uma nova cidade. É porque o tíquete funciona assim. Só se pode marcar o próximo percurso uma vez tendo chegado ao lugar de onde se pretende partir, capiche? Felizmente dentro do couchsurfing (aquele esquema de hospedagem voluntária que utilizamos) há comunidades de “last minute requests”.

Um tipo de socorro de última hora para viajantes sem teto e sem rumo e graças a isso evitamos ir completamente à falência pagando diárias altíssimas em albergues. Salvando nossos preciosos Euros para um cineminha, uma cervejinha, essas coisas que a gente gosta né. Fora que ficar na casa das pessoas é o que há, sempre aprendemos um monte de coisas, trocamos músicas, idéias, experiências, é sempre bom. Aqueles que nos acompanham sabem que já filamos o sofá de jovens, coroas, famílias e todo tipo de pessoas que se possa imaginar.

Nossa primeira parada de volta à Europa foi em Madri, Juan nosso couchsurfer nos levou para uma noite de bike na cidade. Primeiro paramos em um bar onde se pede uma cerveja e se ganha de graça um prato de paella, dá pra acreditar?

Depois saímos para conhecer dois squats onde rolam altos projetos sociais, entre eles aulas de idiomas, creche, oficina de bicicleta, tudo gratuito, agora o melhor foi a loja de roupas, loja não, não sei nem como chamar... parece loja mas é só pegar, não precisa pagar. Bom pra nós que nos equipamos e ficamos prontos pra enfrentar o frio que nos aguarda.

Madri é belíssima, como de costume andamos por tudo, daqui pra frente, porém não vai dar pra caracterizar como de costume o nosso dia-a-dia na maioria das cidades européias. Primeiro porque foi muito corrido, em média a cada dois dias enfrentávamos uma noite sentadinhos num ônibus noturno, segundo porque na Europa visitamos muitos prédios e museus e se começarmos a descrever arquitetura e obras de arte aqui nossos leitores vão dormir certamente.

Agora sem brincadeira visitamos lugares incríveis, museus inacreditáveis, aprendemos sobre arte e experimentamos o gostinho de uma sociedade em que a maioria das coisas funciona e em geral (via de regra não significa 100% das vezes) constatamos que o calor humano (do sul) é inversamente proporcional à organização e ordem (do norte). Os detalhes dessa vez a gente conta pessoalmente ou individualmente, temos países para colocar em dia com o blog e a Europa comparada com o que a gente já encarou é uma moleza.

Então com vocês na ordem louca em que a gente fez, só pra registrar lá vai: depois de Madrid a famosa e bela Barcelona dos prédios de Gaudí. Aline fazendo pose é claro na frente da La Pedrera e da Casa Batlló a qual visitamos por dentro (vale a pena!!!), La Sagrada Familia, o centro, Las Ramblas, o Parc Guell, a Barceloneta, o Port Vell.

A cidade é realmente linda e viva em cores, formas e pessoas. Lá nos encontramos novamente com o Diego que foi com o Preto assistir a um jogo do Barcelona. Enquanto os guris se divertiam no estádio eu corria para tentar colocar o blog em dia. E lá vamos nós!!

Uma parada em Marseille, no sul da França, onde fica o famoso Castelo Château d’If em que se passa a história do Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas (quem gosta de ler leia quem gosta de ver veja, há inúmeras versões em filmes). De lá para Roma, sim, mega jornada, bunda quadrada, horas e horas de busão para enfim a recompensa. Ah, nada como matar a fome comendo um sanduíche de 3 Euros na frente do Coliseu né. O contraste das ruínas com os prédios coladinhos e ruas estreitas tem seu charme.

Roma por si só já é fantástica, porém não esqueçamos do Vaticano.O menor país do mundo, com seu dinheiro, correio, tudo local. A Basílica de São Pedro com a Pietá de Michelangelo é ponto alto certo e o Museu do Vaticano é imperdível, mesmo quem não se interessa por arte, quem está com pressa ou sem grana, dá um jeito e vai. Vale a pena dar uma olhadinha no teto da Capela Cistina e em todo resto (Venus de Milo, pinturas do Rafael,...).

De Roma para Paris acreditem numa só viagem, haja vontade. A cidade das luzes, do Louvre, Do Arco do Triunfo de Napoleão, da Torre Eiffel, da Champs-Élysées, da Bastilha, Da Catedral de Notre Dame, do Rio Sena, da Amélie Poulain, da Carla Bruni, onde as pessoas falam lindamente apesar de falarem pouco com você.

Para nós foi muito corrido, ficamos hospedados na casa da Donna que morava um pouquinho afastada da cidade e acabamos perdendo um bom tempo nesse trajeto. Três dias passaram voando e não foram nem perto de suficientes, mesmo assim nossos olhinhos brilharam com cada coisa que vimos. A Torre pela qual todo mundo pergunta sim achamos linda (apesar de saber que há quem não ache), o Louvre, vishhhh, em seis horas vimos correndo pouco mais da metade e a Monalisa sim ela está sorrindo, mas só quando olha diretamente pra você.

Em Bruxelas um momento especial, nos encontramos com o Benjamim, Lawrence e Essinam, os primeiros gringos que hospedamos no Brasil quando morávamos em Natal e havíamos acabado de descobrir o couchsurfing.

Eles que na época viajavam há mais de um ano pela América do Sul com certeza foram um incentivo para que começássemos a planejar nossa jornada. Dessa vez eles que nos hospedaram e nos apresentaram a grande variedade de cervejas belgas bem como as deliciosas comidas locais. Da Bélgica diretamente para Holanda, enfim a vez de Amsterdam cidade que habitava nossa curiosidade desde sempre.

Não tem como escapar, todo mundo que chega vai parar direto lá, no “distrito da luz vermelha” traduzindo ao pé da letra. Entre as ruas repletas de bares e coffee shops (que vendem maconha legalmente) há inúmeras vitrines ou janelas de prostitutas com os mais diversos estilos. Loira sarada, quarentona, gordinha, fashion, brega, e algumas tão turbinadas e produzidas que com certeza devem ser super estrelas do mundo pornô.

A primeira vista a cidade parece meio temática até, tipo a Disney do sexo e das drogas, um tanto turística e comercial demais inclusive. Acontece que saindo um pouquinho dali, de preferência a bordo de uma bike local para entrar no clima talvez não exista cidade européia mais encantadora que Amsterdam.

A estrutura é toda circular, o calçamento e calçadas se confundem, os canais estão por toda parte e as casas barco dão um toque especial.

Os prédios têm a fachada reta e lisa, mas quando vistos a certa distância percebe-se que são todos irregulares (bem tortos mesmo). Tivemos um dia muito frio e nublado e outro muito úmido com uma chuvinha que às vezes virava neve, mas mesmo assim quase congelando não sossegamos, andamos por tudo e amamos Amsterdam. E aí, sentiu o ritmo? Então respira fundo que em poucos dias tem um novo post com o mesmo gás.

E no meio está a Turquia

2009-01-04T06:13:00.000-08:00

Feliz Ano Novo pro mundo todo. A viagem começou em 2008, mas continua em 2009, para quem acha que já está de bom tamanho saiba que ainda tem muita estrada pela frente. No mais não se preocupem que conosco está tudo bem, como aconteceu na China que nos escapamos por pouco do terremoto dessa vez escapamos a tempo também dos atentados em Israel ou Palestina, uma sorte que muita gente infelizmente não teve.

Nossos caminhos seguiram em direção à tão esperada Turquia e a primeira parada foi em Istambul, uma cidade bastante mística na nossa imaginação. Desde os tempos do colégio em que todo mundo estuda a grande porta de entrada para a Ásia, sultões e haréns, Bizâncio que vira Constantinopla e finalmente Istambul.

A invasão pelos turcos otomanos marcando o fim da Idade Média na Europa e o domínio islâmico na região. Se me perguntassem (Aline) antes do início da viagem qual a cidade que mais me despertava curiosidade provavelmente Istambul fosse a resposta. Talvez por isso (quanta expectativa mesmo que inconsciente) é que nossa primeira reação ao chegar lá foi a de “ah, eu esperava mais”.

Não dá pra esquecer que antes da Turquia já havíamos passado pela Índia (Ásia de fato) e países árabes. Sendo assim as características asiáticas “lights” de Istambul não nos impressionaram logo de cara, além do que o islã da Turquia bem como o povo de lá não tem nada a ver com os árabes aos quais estávamos acostumados.

Parece fácil, mas não é. De alguma forma nosso cérebro estava programado para conectar muçulmano com árabe e até conseguir parar com isso, identificar quem é turco, suas roupas, seu estilo de vida, sua dinâmica social levou um certo tempo. Mas depois que caiu a ficha, só foi, e daí sim conseguimos entender e apreciar mais a gigantesca Istambul e o restante da Turquia que conhecemos.

O Estreito de Bósforo divide ao meio a cidade de quase 20 milhões de habitantes. Ao leste fica a parte asiática e a oeste a parte européia, se bem que hoje o país todo pode ser considerado parte da União Européia. Processo polêmico e controverso, o Euro ainda não está em vigor, alguns países foram radicalmente contra a inclusão da Turquia, mas mesmo assim ela foi aprovada.

Ficamos hospedados no apartamento de uma família. Um casal com um filho mais ou menos da nossa idade. Todos gente finíssima, do bem. Mesmo falando pouco inglês o casal nos levou para passear de carro até a parte mais alta da cidade, nos prepararam um café da manhã tipicamente turco e foram muito atenciosos.

Na casa tudo no estilo ao qual estamos acostumados, só depois de muito tempo é que fomos descobrir que a família era muçulmana. Ela e a maioria das outras. Foi bom para abrir nossa cabeça e aprender a desvincular a imagem muçulmana de extremista. Nas ruas de Istambul muita diversidade, de especiarias e sheeshas passando por Mc Donalds e lojas da Gucci e Chanel.

Muçulmanas muito bem vestidas, com botas e casacos da moda, mas a maioria ainda assim com a cabeça coberta. Mesquitas, inúmeras, por toda parte. A principal e mais famosa delas, chamada Mesquita Azul fica na praça Sultanahmet de frente para a Igreja Católica Aya Sofya (cor de rosa). A arquitetura das duas é parecidíssima e até engraçado ver como as duas se opõem, mas não tem jeito, o islamismo por aqui é soberano.

Um dos ícones da cidade é o Topkapi Palace, um gigantesco complexo de prédios e jardins que servia de palácio para Sultões desde o século XV. Só o harém tem mais de 400 quartos, mas dizem que nem todas que moravam lá eram mulheres do sultão, tinha avó, prima, cunhada essas coisas. Mesmo assim digamos que monogamia não era o forte dos homens naquela época.

Saímos de Istambul e nos embrenhamos pelo interior do país até uma região conhecida como Cappadoccia. Um lugar que de tão diferente e especial pode ser considerado até encantado.

Goreme foi a nossa base, cidade construída entre as formações únicas e típicas da região. Quase todas as casas são dentro de cavernas e pela volta os mais belos e inacreditáveis vales que se possa esperar.

Fizemos várias trilhas passando por rochas que se pareciam com cogumelos, merengues, e... bem... daí vai da imaginação de cada um, mas que algumas tinham formas bem fálicas isso tinham.

Pelo caminho diversos tipos de uvas bem docinhas, já que a região é produtora de vinho, delícia. A natureza tem seu crédito por se apresentar assim, mas as pessoas que moram ali colaboram para fazer da Capadoccia um dos lugares mais incríveis em que já estivemos.

Nas redondezas existem duas cidades subterrâneas, cidades mesmo, enormes, que serviam de refúgio nas épocas de guerra. Foram dias mágicos, o frio começou a se apresentar e toda noite nos aquecíamos na beira do fogão à lenha comendo castanhas e tomando vinho. Preparação para encarar o frio de verdade que nos aguarda. Início do Inverno no hemisfério norte e a gente seguindo rumo à Europa de fato.

Nas areias róseas da Jordânia

2008-12-18T09:52:00.000-08:00

Jordânia. País árabe muçulmano dentro do Oriente Médio, é meu amigo...aqui as coisas são diferentes. Apesar de ser um reino governado por um rei bem jovem e aberto para questões econômicas mundiais, o país ainda conserva fortes influências beduínas e da sua vizinha Arábia Saudita. Mesmo assim ainda é considerado o mais aberto da região e o junto com a Turquia são os únicos que reconhecem Israel como um Estado.

Isso na teoria, porque na prática quem disser que esteve em Israel será ignorado ou alvo de caras feias (na melhor das hipóteses). Aqui, todo o território que envolve Israel e os territórios palestinos deve ser chamado de Palestina e ponto final. Enquanto a rainha belíssima posa sorridente para fotos com longos cabelos escovados à mostra, nas ruas de Amã (a capital do país) quase não se vêem mulheres.

Mesmo nos serviços de limpeza, nos bazares e mercados de roupas, funções em que estamos acostumados a ver uma maioria feminina trabalhando, aqui quem faz são os homens. Mulher na rua só acompanhada e com cabeça e pescoço bem cobertos, com exceção das estrangeiras. Uma questão muito séria que está longe da estar sob controle é o assassinato de mulheres por membros de sua família.

Segundo as tradições locais se o marido ou família de uma mulher se sentem desonrados por ela, podem matá-la. Isso inclui adultério ou perda da virgindade antes do casamento, mas é muito subjetivo e dificilmente existem provas dos fatos, às vezes basta uma suspeita. A lei não aceita, mas também não pune devidamente esses crimes e assim assassinos podem acabar apenas alguns dias na prisão ou até mesmo impunes.

E essa é a impressão que tivemos da Jordânia, um país com raízes árabes muçulmanas muito fortes, porém sem a mesma quantidade de petróleo e riquezas que seus vizinhos. Sendo assim se vê obrigada a se abrir um pouco tanto para uma relação mais cordial com Israel quanto para o capital estrangeiro que vem chegando e privatizando tudo pelo caminho. Não que seja uma questão de vontade e sim de necessidade.

Amã é uma cidade muito rica historicamente, tem várias ruínas da época da ocupação Romana bem como verdadeiros tesouros arqueológicos. Instrumentos e arte feitos pelo homem há 7 mil anos, sendo assim, alguns dos mais antigos que se tem conhecimento.

Tem muita gente rica andando de Mercedes, mas também tem muita gente pobre. Quase tudo é da mesma cor, com aquele tom pálido de deserto e ao andar pelas ruas tivemos uma sensação engraçada, do tipo “olha só onde a gente está”. E começar a adentrar o mundo árabe de verdade nos deu vontade de não parar por aí.

De ver o extremo, como realmente é dentro da Arábia, Irã, Afeganistão, onde até eu (Aline) teria que vestir burca. Só que agora é tarde de mais, dessa vez não vai dar, não com esse passaporte. Ah, mas ainda tem muito tempo pela frente e com certeza em breve a gente volta pra essas bandas.

Em Amã ficamos hospedados na casa do Sushi um menino de 21 anos que trabalha como guia e bar man, tem cara de tailandês, fala inglês perfeitamente e vive uma vida muito agitada. A casa era uma bagunça, entra e sai de gente toda hora e festa todas as noites. Conversamos com ele pra tentar entender melhor aquela situação. Sushi nos disse que seu pai árabe conheceu sua mãe durante uma viagem à Tailândia, casou-se com ela no Egito e levou-a para morar na Arábia Saudita. Lá ele nasceu e cresceu, a primeira vez que viu o rosto de uma mulher (sem ser o de sua mãe e sua irmã) foi durante uma viagem à Jordânia quando ele tinha 14 anos.

Ele disse que não se enquadrava naquele mundo e se mudou para a Jordânia primeiramente como objetivo de estudar, porém as coisas mudaram. Após ver as tatuagens e piercings do menino, o pai simplesmente cortou todas as relações com o filho, sejam financeiras ou pessoais. Daí Sushi largou os estudos e foi trabalhar, disse que aprendeu inglês assim, atrás do balcão de um bar. Alugou um apartamento com um americano que a partir daí passou a ser o refúgio para todos seus amigos jovens que vivem o mesmo dilema, mas continuam morando com suas famílias.

Em uma situação específica estavam lá alguns amigos, um cristão e alguns muçulmanos, numa discussão religiosa e ideológica fervorosíssima, entre eles um jovem descendente de uma família muçulmana importante. O cara sabia muito de história, falava vários idiomas, mas estava totalmente perdido.

Cabelos compridos, recentemente alugando um lugar onde ele poderia levar as estrangeiras com quem gostava de dormir (desde que não fosse sempre a mesma), mas com a angústia da pressão do pai que impôs o limite de um ano para que ele se casasse. E disso ele não poderia fugir. De Amã seguimos para o sul da Jordânia até Petra, considerada uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo. Quem já viu Os Flinstones e se lembra de Bedrock sabe o que imaginar.

Hoje é somente um sítio arqueológico, mas no passado foi uma importante cidade e rota comercial. Estradas, casas, mausoléus, igrejas e estradas, tudo esculpido ou escavado diretamente na rocha cor de rosa.

O lugar é impressionante, mas caro... só que dessa vez demos sorte e ao chegarmos na cidade conhecemos dois gringos que estavam indo embora e ainda tinham o ingresso para um dia. Resultado: conhecemos Petra de graça, foi corrido, apenas 5 horas para ver tanta coisa linda, mas valeu!

Próxima parada: Wadi Rum, um dos desertos da Jordânia e tido como um dos mais bonitos do mundo. Estávamos meio apreensivos porque nossa experiência anterior em deserto para quem se lembra (e agente não esquece) foi digamos bem tempestuosa. Que lugar lindo! Olha que não é mais qualquer coisa que nos surpreende, mas o Wadi Rum conseguiu. Passamos o dia todo entre dunas de areia cor de rosa, rochas e montanhas esculpidas pela natureza nos mais diferentes formatos.

Dá uma sensação de paz gigante, bem como a impressão de ser tão pequeno no meio de toda aquela imensidão. Nossa noite foi embalada com música tradicional beduína e depois foi só colocar os colchões no lado de fora e deitar sob o céu estrelado. Dessa vez tivemos uma noite tranqüila no deserto, ainda bem. Partimos logo após o nascer do sol de volta a Amã para comer shwarma, homus e novamente colocar o pé na estrada.

Andando na Terra Santa

2008-12-14T11:34:00.000-08:00

Chegamos a uma etapa da viagem que rendeu boas discussões. Desde o início era um lugar pra onde eu (Aline) queria porque queria vir. O Augusto, no entanto era mais receoso devido a tanta coisa que víamos nos jornais e pelo fato de termos planejado nossa chegada aqui com muita antecedência.

Ou seja, não tínhamos como saber se quando finalmente chegasse a hora do Oriente Médio as coisas por aqui estariam tranqüilas ou homens-bomba estariam explodindo nos territórios palestinos. E assim ficou tudo meio em aberto deixando a decisão de qual seria nosso itinerário na Terra Santa para a última hora.

A situação é complicada demais para explicar aqui em poucas palavras, mas pelo que a gente entendeu dois dos principais habitantes da região brigam pelo território entre si. Muçulmanos descendentes de árabes e judeus (vindos principalmente durante o período das guerras mundiais). Os árabes não reconheceram de jeito nenhum a formação do Estado de Israel, atacando-o um dia depois de sua formação oficial. Muitos dos muçulmanos que viviam na região fugiram em busca de segurança e com a vitória de Israel não puderam voltar para as terras em que moravam passando a viver em países vizinhos como refugiados ou em territórios restritos dentro de Israel.

Os palestinos não se decidem pela formação de um estado palestino-árabe, pois assim estariam limitando seu território e a possibilidade de anexar mais terras, enquanto isso Israel se arma e controla as fronteiras com a Faixa de Gaza e Cisjordânia. E de vez em quando alguém resolve se explodir com tudo em volta. O conflito já dura anos e parece que não tem hora marcada para chegar ao fim. Sempre que um lado se sente atingido é muito provável que queira revidar. Quem sofre com isso são os civis tanto de um lado quanto de outro, porque no final das contas são todos seres-humanos e acreditam em Deus independente do nome que dão a ele.

Algo que no meio a tanta coisa se transforma em um pequeno detalhe, pequeno mesmo, porque quem vive lá não dá muita importância pra isso é que Belém na Cisjordânia é o local onde Jesus Cristo nasceu. Jerusalém em Israel é onde ele viveu, foi crucificado e ressuscitou, ou seja dois lugares super-sagrados para o cristianismo e Igreja Católica. O mesmo Jesus para o qual foram construídas inúmeras Basílicas sofisticadas cheias de ouro das Américas na Europa. Mas calma, ainda tem muito chão até chegar em Jerusalém, ainda nem saímos do Egito.

Antes de entrar no meio da confusão decidimos prestigiar uma figura que é importante e profeta para as três religiões, o Moisés. Nos dirigimos ao Monte Sinai não na tentativa de receber os 10 mandamentos e sim de ver um nascer do sol inesquecível. Mas como chegar ao topo do Sinai (segundo maior pico do Egito) antes do nascer do sol? Só subindo na madrugada, oba uma dessas a gente ainda não tinha encarado.

Trilha subindo montanha de madrugada, cercados de beduínos e camelos, temperatura se aproximando dos 0 graus é bem assim que a gente gosta. Principalmente se várias estrelas cadentes nos acompanham pelo caminho e o visual lá de cima é...bem, sem palavras, ta aí pra quem quiser ver.

Da península do Sinai seguimos para a fronteira entre Egito e Israel e de lá para o Mar Morto, que fica na região mais baixa do planeta, a cerca de 417m abaixo do nível do mar. Nosso passaporte foi marcado com o carimbo de Israel e por causa disso agora não podemos mais entrar na Síria, Arábia e Líbano usando o mesmo.

Paramos em Eingedi para nos banhar, ou melhor, boiar nas águas salgadas do Mar Morto. A água é muito salgada, bota salgada nisso, chega a arder e assim que seca esfolia a pele, é só andar 50 metros pra se assar todo.

Não precisa nadar, pode entrar na água, cruzar as pernas e os braços que bóia de qualquer forma. Experimentamos a famosa lama que é vendida sob a forma de cosméticos a um preço mais salgado que o próprio mar só que para nós não custou nada. Lama milagrosa, com certeza depois dela ficamos muito mais bonitos!!!

Desde que se coloca o pé em Israel já é possível sentir o clima. Tem que explicar direitinho de onde vem, pra onde vai, passar bagagens no Raio-X duas vezes, abrir bagagens e tirar tudo pra fora, tudo isso sempre cercado de jovens armados.

O serviço militar é obrigatório por 3 anos aos homens e 2 às mulheres, sem exceção. Então chovem jovens fardados e armados pra tudo que é lado e além disso muita gente também tem porte de arma. Conclusão: dá até medo porque onde quer que tu olhes tem um cano de revolver, tomara que não na tua direção.

Em Jerusalém não é diferente, mas o que mais chama a atenção são os judeus ortodoxos. Tem uma parte da cidade em especial que é quase que uma bolha, só se vêem eles, todos praticamente iguais, calça e casaco pretos, camisa branca, corte de cabelo curto com cachos compridos nas costeletas e chapéu. Ficamos hospedados na casa do Noam e da BatSheva, um casal judeu que nos respondeu um zilhão de perguntas que a gente tinha sobre o judaísmo e toda situação da região.

Visitamos também o Museu do Holocausto Yad Vashem no qual entramos mudos e saímos calados depois de ver com detalhes o horror que aconteceu com essa gente durante a Segunda Guerra Mundial onde aproximandamente 10 milhões de judeus foram mortos. Com tudo isso dá pra tentar começar a entender essas pessoas com roupas e cabelos que a primeira vista parecem estranhos, mas que na verdade são réplicas fiéis dos trajes que eles usavam na Europa nos tempos de guerra. Ou seja, uma maneira de dizer que eles resistem apesar de terem sido vítimas de uma tentativa de extermínio.

Jerusalém é território israelense, Belém é território palestino, poucos quilômetros e uma rígida fronteira separam as duas cidades, no entanto cada uma parece pertencer a um mundo diferente. Belém é uma típica cidade árabe muçulmana oriental, aproveitamos uma tarde para visitá-la e conhecer o local que acredita-se ser onde Jesus Cristo nasceu. Uma estrela dourada no chão marca o lugar exato dentro da gruta sobre a qual hoje existe uma igreja.

De volta a Jerusalém, ou melhor, a antiga Jerusalém, cidade murada separada em quatro quadrantes: um armênio, um muçulmano, um judeu e um cristão. Visitamos o Muro das Lamentações na parte judia, com espaços separados para homens e mulheres e milhões de papeizinhos com pedidos, orações e agradecimentos enfiados nos vãos entre as pedras.

Na parte cristã subimos o Monte das Oliveiras e estivemos onde Maria nasceu, no local da última ceia, na gruta onde Jesus foi traído por Judas e preso, acompanhamos o trajeto da Via Crusis até o lugar onde supostamente houve a crucificação e a ressurreição. Ao mesmo tempo que todo esse trajeto é sensibilizante existe sempre aquele ar de pode ser que não seja bem assim já que se sabe que a Jerusalém de dois mil anos atrás não é a mesma de hoje. A cidade era menor e várias outros blocos foram construídos sobre as construções originais, além disso os muros foram expandidos algumas vezes.

A gente sabe que tem muito comércio em jogo, já que a Via Sacra passa por um grande mercado de souvenires, mas mesmo assim a parte antiga de Jerusalém vale a pena.

Muito da parte nova tem cara de ocidente, todo mundo fala inglês além de hebráico. O custo de vida é alto e dizem que muita grana vem dos judeus americanos para sustentar as forças armadas. Conversamos com alguns jovens locais e contamos nossas experiências refazendo o trajeto de Cristo, após notar uma certa indiferença ainda deu tempo pra uma última pergunta antes de seguirmos o nosso rumo. “Como vocês enxergam Jesus?” A resposta veio assim: “foi só um cara que veio e fez uma baita bagunça.

Dessa forma fechamos mais um capítulo da nossa viajem. Novamente abordando questões religiosas e como elas influenciam a dinâmica do mundo. Aproveitando para dizer aqui que na nossa opinião as crenças de cada um não justificam preconceito muito menos violência. Paz no Oriente Médio.

Egito, do Rio Nilo ao Mar Vermelho

2008-12-07T13:18:00.000-08:00

Acha que vir pro Egito se resume em ver pirâmides? Então está muito enganado. Em meio a um país de desertos, onde a maioria esmagadora da população se restringe a uma mínima parte do território, há algo que foge a regra e modifica totalmente a paisagem. O Rio Nilo, cuja importância milenar permanece até hoje, ao redor do qual floresce o verde e a vida e onde se concentra a maioria dos sítios arqueológicos do país.

Seguindo a dica do nosso amigo Rodrigo Ahavis que morou no Egito por um tempo, seguimos em direção ao sul até a cidade de Aswan. Não estávamos fazendo muitos planos para lá, principalmente após ter encarado 17 horas de trem. Queríamos apenas agendar uma das inúmeras felluccas para subir o Nilo no dia seguinte. No entanto a atmosfera da cidade nos fisgou, com aquele gostinho de oriente que nos incomoda, mas nos fascina.

Novidade mesmo só o papo de deserto, do tipo engraçadinhos perguntando para o Preto quantos camelos eu valia. Será que com as mulheres de lá isso também tem um tom de brincadeira? Já pensou uma conversa entre amigas comparando a quantidade de camelos que cada uma vale?! Nem precisa dizer que em Aswan os preços são super-inflacionados e reina a lei da pechincha, mesmo assim sobrevivemos graças ao bom e velho Kochare. Lentilha, arroz, macarrão, cebola frita, molho de tomate e grão de bico, tudo misturado, bom de mais e nada melhor para intercalar com pitas e falafels (pão recheado com salada tahini e bolinho frito de massa de grão de bico). E aí, abriu o apetite?

Nossa viagem de veleiro Nilo acima durou dois dias e duas noites. O tempo inteiro dentro do barco com mais 10 pessoas e dois guias. Eu (Aline) estava com uma baita gripe e capotei, dormi a maior parte do tempo. Mesmo assim lembro das margens verdinhas do rio cercadas de montanhas pálidas desertas.

Nossa chegada foi em Komo Ombo e de lá seguimos para Edfu onde visitamos o Templo de Horus, o primeiro do nosso trajeto. É um dos mais bem preservados do país, as paredes esculpidas ainda exibem desenhos impressionantes (com exceção de algumas divindades e da parte que representava os genitais masculinos, os quais foram destruídas por invasores romanos e persas).

De Edfu direto para Luxor, antiga Tebas que foi o centro do poder no auge da antiga civilização egípcia. Lá estão localizados o Vale dos Reis, onde se encontram as tumbas dos faraós mais importantes desse período e o Templo de Karnak, um gigantesco complexo que disputa com o Angkor Wat no Camboja o título de maior construção religiosa existente.

O templo de Karnak é dedicado a Amun, o Rei dos Deuses. Teve a colaboração de diversos faraós, que adicionaram novas estruturas ao lugar ao longo dos tempos. Chegamos lá caminhando, meia hora de baixo de um sol de matar percorrendo as ruelas da cidade, passando por zonas onde casas simples estão construídas em meio a lixo e praticamente em cima de obras milenares.

Conhecer o templo vale a pena, esculturas e pinturas ainda preservadas mostrando o estilo e a arte das antigas civilizações. Agora difícil é chegar ao Vale dos Reis no outro lado do rio. Como a gente já descreveu aqui no blog, já passamos por algumas situações nem um pouco confortáveis com pessoas que grudam e tentam de toda forma conseguir algum dinheiro, mas num ponto a gente concorda, nesse aspecto o Egito ganha de todos os lugares.

Tem uns caras (taxistas) que fazem uma verdadeira perseguição, houve um deles que nos acompanhou sem ser desejado por uma caminhada de 10 minutos e nos esperou do lado de fora de uma lancheria onde tomamos um demorado café da manhã de 20 minutos. Após todas as nossas investidas para que nos deixasse em paz ele continuava na nossa cola até o ponto em que eu disse que se ele não parasse de nos seguir eu iria chamar a polícia. Parece agressivo da minha parte, mas não é nada legal ter um alguém atrás de ti te pressionando desse jeito. O pior é que se tu reclamas eles ficam de cara, e não adianta dizer que quem quer respeito precisa respeitar primeiro.

O fato é que se eles têm os esquemas deles para arrumar grana nós temos os nossos para economizar e assim conseguimos uma carona até o Vale dos Reis (lugar para o qual geralmente se paga caro para ir). O motorista de uma van que estava voltando para casa após ver nossa pesquisa acirrada pelos preços mais baratos disse que ia nos levar lá porque viu que a gente era muito pobrezinho.

Chegamos super empolgados pois havíamos escolhido a dedo quais tumbas visitar (já que o ingresso só dá direito a três). No entanto as principais estavam fechadas para reforma e a de Tutankamon, a mais famosa e a única encontrada intacta era mais cara. Decidimos então entrar na de Thutmose III uma das mais anitagas e profundas, de Twoseret e Ramses IX que é a mais visitada, mas para nós foi a menos interessante já que muitos de seus componentes foram levados para o British Museum na Inglaterra.

Agora imperdível em Luxor é vôo de balão. Devido à alta concorrência é um dos lugares mais baratos no mundo para se fazer isso e toda a função é bem emocionante. Primeiro acordar às 4 da madrugada e embarcar enquanto ainda é noite. O balão vai alto e sobrevoa o Vale das Rainhas e o Vale dos Reis dando uma boa idéia de como se organizava aquela civilização nos tempos antigos. Dá pra ver também o Nilo e sua estreita margem verde no meio de uma imensidão de deserto por todos os lados. Até que quando se está bem lá em cima, cercado de mais outros 20 balões o sol nasce no horizonte e nos propicia mais um momento inesquecível nessa aventura louca de viajar pelo mundo.

Mas...o pior é que depois de uma coisa boa sempre tem um mas. Nem tudo são flores e tivemos que encarar nossa única e também inesquecível viagem de ônibus no Egito.

No país rola um controle forte sobre os estrangeiros nas estradas já que não foram raras vezes que seqüestraram gringos por aqui. Sendo assim os ônibus e micro-ônibus viajam em comboios e a cada duas horas (ou menos) tem uma parada para apresentação de tíquetes e passaportes. Nossa viagem de Luxor a Dahab que supostamente duraria 12 horas acabou durando quase 20 e foi parando a madrugada inteira.

Muito cansativo, chegamos lá uns zumbis com os pés inchados, famintos e pedindo um banho, só pra variar. Mesmo assim valeu a pena, estávamos na Península do Sinai. Dahab é uma das principais cidades litorâneas da região, considerada um dos melhores picos de mergulho do mundo.Na beira do mar não há praia, simplesmente um abismo. Onde a água encosta na terra já há uma queda para 15 metros de profundidade (nas áreas mais rasas).

E uma surpresa, o mar vermelho não tem nada de vermelho, é azul, mas azul AZUL! Principalmente de baixo d’água e a vida marinha é muito rica, especialmente em peixes e corais. O lugar é alucinante, cercado de cadeias de montanhas e com a Arábia Saudita ali na frente, bem visível do outro lado do Golfo de Aqaba. Essa é a terra dos beduínos e do Moisés que como diz a Bíblia abriu o Mar Vermelho aqui por essas bandas. Mas isso á assunto do nosso próximo post, à medida que nos aproximamos da Terra Santa.

Caótico Cairo

2008-11-23T14:07:00.000-08:00

E eis que de repente tudo volta a ser com era antes. No mesmo estilo “not so good not so bad” and “same same but different” dos bons tempos da Ásia. Dessa vez porém com uma nova particularidade, um pedaço de Oriente Médio inserido dentro da África. Nossa primeira parada após sentir o gostinho da organização da civilização européia trouxe de volta aquela velha sensação de andar em meio ao caos, que diga-se de passagem a gente adora. Passear por um bazar egípcio pode ser tão difícil quanto percorrer um mercado indiano, em meio a tanta gente tentando desesperadamente te vender alguma coisa.

Aqui, porém o "hello Sr." é substituído por "excuse me" e "welcome to Egypt", e os saris por sheshas (narguilês) de todos os tipos e tamanhos. Os vendedores falam em vários idiomas, abordam as pessoas em inglês, francês, espanhol, até em chinês quando cansados de tanta perseguição dissemos que éramos da China.

Atravessar a rua pode ser mais perigoso que no Vietnã, mas aqui ao contrário de motinhos os carros dominam e contribuem para que a cidade do Cairo seja considerada uma das mais poluídas do mundo. Chegamos de Londres meia-noite meio assustados com as advertências de que o Cairo era um lugar perigoso a noite. O aeroporto uma bagunça, só não mais que o do Nepal, coisas do tipo gente esperando os recém chegados com plaquinhas e taxistas já dentro da sala de desembarque (antes mesmo de que passassem pela imigração).

Seguimos para fora do aeroporto para pegar um taxi mais barato (metade do preço) e ficamos esperando uns 15 minutos enquanto o cara dava uma grana para um policial por estar estacionado num local proibido, andamos uns 500 metros e o carro que já vinha caindo aos pedaços resolve quebrar de vez.

Enquanto chamávamos outro taxi ainda tivemos que acalmar o motorista que queria porque queria dinheiro. “Meu amigo, tu só nos deu problema. Primeiro esperamos um baita tempo e quando finalmente o carro anda ele quebra. Vamos te dar uma grana pra ti nos deixar aqui no meio do nada em plena madrugada, tá doido?” E lá fomos nós, finalmente pra casa da Lídia, polonesa que nos hospedou por duas noites.

Primeiro dia no Cairo...complicado principalmente quando se precisa tirar vistos para a Jordânia e pra isso encontrar a embaixada. Além da escrita os números também são diferentes e depois de andarmos que nem umas baratas tontas por um bom tempo finalmente conseguimos.

Aproveitamos a tarde para conhecer o Egyptian Museum, o museu mais importante do Egito, onde estão guardadas ou seria melhor a palavra estocadas várias peças, entre elas objetos de arte, papiros, sarcófagos, múmias e tantas mais que contam a história não só do Egito mas como todos nós estudamos das primeiras civilizações.

Ao chegar lá e ver tanta coisa preciosa meio jogada, amontoada, sem cuidado, sem legenda, com uma galera metendo a mão, não se pode deixar de lembrar do British Museum na Inglaterra. O que lá é preservado com temperatura e condições ideais, protegido com vidro e mostrado de graça aqui é só uma peça a mais que se tem de pagar um bom dinheiro para ver.

Mas não dá pra esquecer que o que está lá foi tirado daqui e que os egípcios não estão nem um pouco satisfeitos em relação a isso. Uma das partes com mais infra do museu é onde está o sarcófago e tudo que acharam com ele do Tutankamon. A única tumba encontrada intacta com todo seu tesouro dentro. Depois de comer comida árabe de primeira com tudo que tem direito, berinjela no forno, feijão, tahini...só sobrou tempo para percorrer algumas ruas do centro em direção a parte islâmica da cidade, se é que se pode considerar assim já que a maioria esmagadora da população é muçulmana.

A região central tem prédios belíssimos, mas tudo muito velho e mal cuidado. O trânsito é infernal e a poeira do deserto se mistura com a poluição deixando o ar pesado. Visitamos Al Hazr, uma das principais mesquitas da cidade, chegamos bem perto do horário do por do sol e assim conseguimos acompanhar as preces dos muçulmanos. Antes de deixarmos o lugar um jovem se aproximou de nós perguntando se teríamos um tempo para uma breve conversa. É claro respondemos.

Coitado, ele achou que usaria o tempo para nos converter só que nem imaginava que eu (Aline) aguardava esse momento, de conversar com algum muçulmano xiita há um bom tempo. Enquanto ele tentava explicar que a teoria do big bang e da gravidade estavam explicadas no Alcorão, isso tudo olhando só para o Preto, sem me dirigir o olhar, eu fazia perguntas sobre a mulher no islã. Ele falava alguma coisa e perguntava pro Preto se havia alguma pergunta e só eu perguntava daí ele respondia pra mim, mas sempre sem me olhar.

Suas explicações sobre a burca é que todo homem considera sua mulher como uma jóia rara e preciosa, da qual tem ciúmes e que não quer que nenhum outro homem veja. Que homem e mulher quando se vêem é mais fácil de se interessarem um pelo outro favorecendo o adultério, desrespeito gravíssimo que deve ser punido com chibatadas. Eu disse que pra mim ciúmes é um sentimento egoísta e que me sentiria mais respeitada se uma pessoa falasse comigo de igual pra igual me olhando nos olhos do que me dando uma burca para me cobrir...vishhhhhhhhhh e por aí vai. Mas foi só uma conversa e em todo tempo muito cordial, jamais eu iria querer arrumar encrenca ainda mais com um muçulmano conservador desse tipo.

No segundo dia, antes de chegarmos ao Coptic Cairo ainda me lembrei das palavras de um eslováquio que conhecemos e que havia estado lá no dia anterior “um lugar cheio de igrejas e nada mais, é bom para os europeus que vivem aqui e sentem saudades de casa”. Bah, vai entender esse povo, quer comprar muamba, vai pro Paraguai, quer praia e mergulho vai pra Tailândia, quer esquiar vai pra montanhas nevadas, quer uma aula de história ao vivo vem pro Egito e não sai falando bobagem.

Acho que foi o lugar mais cheio de história de várias religiões ao mesmo tempo em que a gente já esteve. Tudo bem pertinho. Uma igreja dedicada a São Jorge , uma cripta, construída na caverna onde a Sagrada Família (Jesus, Maria e José) viveu durante sua estadia no Egito após fugir de Herodes quando ele mandou matar todos os bebês na tentativa de acabar com o Cristo. Uma sinagoga ao lado de onde Moisés bebê foi achado pela filha do faraó. É pouco ou quer mais? Tem mais tudo bem. Ao saírmos de lá paramos no centro para comer alguma coisa antes de nos encontrarmos com um pessoal para um happy hour. No meio do nosso lanche num restaurantezinho local quem aparece??? O muçulmano da barbicha que nos abordou na mesquita no dia anterior.

Nos trazendo livros sobre o islã e a mulher no islã tudo em português. Detalhe: estávamos em outro lado da cidade, uns 3km de distância de onde nos encontramos anteriormente numa capital de 22 milhões de habitantes e os livros eram em português. Novamente falando só com o Augusto ele deixou os livros e se mandou. Nós ficamos lá pensando enquanto a ficha caia. Será que esse cara nos seguiu o tempo todo, como ele nos achou aqui, e os livros em português, será que ele quer nos seqüestrar, nos explodir, me obrigar a usar burca????

Que medo, mas não vimos mais o sujeito ainda bem, sendo assim fomos confraternizar com o pessoal que conhecemos num dos inúmeros bares de sheeshas da cidade. No Egito é assim, em vez de sentar pra tomar uma cervejinha o pessoal senta pra fumar uma sheesha, que nada mais é que tabaco com um aroma sabor especial bem bom e até nós que não fumamos resolvemos experimentar. No terceiro dia visitamos a Citadel, um forte construído numa das regiões mais altas da cidade de onde se tem uma vista panorâmica e dá pra ter noção da imensidão marrom do Cairo.

Finalmente as pirâmides de Giza!! Não dá pra dizer que não é emocionante porque é. É impossível não ficar imaginando como as pessoas construíram tudo aquilo há tanto tempo, com formas e ângulos tão perfeitos e de baixo de um sol escaldante. Novamente é estar dentro de uma aula de história. Acontece que nem tudo é perfeito e os donos de camelos enchem o saco pra vender um passeio, é de perder a paciência porque eles ficam atrás o tempo todo não deixando as pessoas nem conversarem entre si.

Fora isso construíram uma estrada passando no meio das pirâmides, entre Quefren (a intermediária) e Miquerinos (a menor) e o estacionamento de ônibus também é no meio do complexo.

Inacreditável, mas fazer o quê? O calor é de matar, o lugar é lotado de turistas, fica bem no meio de um dos subúrbios do Cairo, ou seja incrustado no meio da cidade, mas quer saber???

É muito legal, é uma das obras mais antigas da humanidade, a gente estudou, o deserto está logo ali atrás, a Esfinge é lindíssima e o interior das pirâmides é sufocante. Tudo isso confere uma sensação meio mágica ao lugar que se mistura com as buzinas e vendedores de souvenires dando um toque de realidade, nesse caso de terceiro mundo islâmico que o Egito milenar se tornou nos dias de hoje.

Separados no Reino Unido

2008-11-19T04:19:00.000-08:00

Dizem que muita gente que vem pra Europa esperando ver arquitetura medieval acaba se decepcionando. A final é difícil achar grandes obras que tenham permanecido intactas depois das duas grandes guerras mundiais que bombardearam praticamente todo o continente. No entanto existe uma unanimidade, Edimburgo é sem dúvida uma das cidades mais bonitas e uma das que melhor preserva a atmosfera de Idade Média em toda a Europa. A capital da Escócia não é a maior cidade do país (perde para Glasgow) e não tem cara de cidade grande ou centro comercial. É praticamente toda construída em pedra e tem o castelo de Edimburgo super-imponente ao centro.

Cheguei lá sozinha depois de uma noite inteira mal dormida dentro de um ônibus da Megabus, barato se comprado com antecedência, mas muito desconfortável, estilo 90 graus total. Fui recebida pelos meus couchsurfers e parti para meu primeiro dia de viajante solitária. Nas nossas andanças mundo a fora eu e o Preto sempre que conhecíamos alguém viajando sozinho comentávamos que deveria ser muito difícil.

Se viajar junto já é difícil, a carga de trabalho com planejamento, pesquisa, bagagem, comunicação já é pesada se for dividida, imagina a pessoa estando sozinha...mas isso ainda vá lá, o que pega realmente é a questão dos vínculos.

Numa viagem corrida como a nossa, com poucos dias em cada lugar, a maior parte dos vínculos são fugazes. Conhece-se muita gente, mas muita gente de passagem. Isso pode até parecer interessante quando tudo que se quer são umas boas férias do trabalho ou do dia–a-dia, mas com certeza não por meses a fio. Faz falta intimidade, conhecer alguém de verdade. Por essas e por outras que um dia sozinha em Edimburgo pra mim foi suficiente. Passear pela cidade, fazer a trilha que sobe o Arthurs Seat, conhecer o Castelo, o museu e finalizar com um lindo por do sol com a vista de toda a cidade.

No segundo dia me juntei com os novos hóspedes recém chegados à casa onde eu estava e fomos juntos conhecer Stirling, uma cidadezinha cerca de uma hora de Edimburgo.

Na teoria é difícil separar a Inglaterra da Escócia. Na vinda pra cá não passei por nenhuma aduana, a moeda corrente continua sendo a libra, mas na prática são dois países bem diferentes. As roupas, os costumes, o sotaque e tudo isso com uma idéia bem clara de patriotismo, bastante evidente em Stirling. Quem não viu Coração Valente?

Então, Stirling é uma das cidades mais importantes na história da independência escocesa, ali debaixo daquela ponte que aparece pequenininha na foto que aconteceu uma das grandes vitórias das tropas escocesas sobre as inglesas, sob o comando de quem? Do William Wallace é claro. A cidade é “escocesamente” linda. Toda de pedra também, com um dos castelos ditos dos mais bonitos do país construído no alto de um vulcão extinto.

Pé na estrada novamente rumo ao norte, às encantadas se não mitológicas Highlands (terras altas), como é chamada a região das montanhas escocesas. Novamente digna de longa-metragem, um só não, uma série. E assim me diverti solitária novamente, achando que estava no Highlander, pra entrar no clima já achei um albergue apropriado, cantei bastante a musiquinha do Queen “Who wants to live forever?”, mas não teve jeito, não vi nenhum ser imortal. Acho que foi meio falta de sorte porque minha visita ao Lago Ness também não foi muito produtiva.
Vi as montanhas, vi o castelo, vi o lago, fiquei até um certo tempo atenta e contemplativa e nada de Monstro do Lago Ness, só esse falcatrua mesmo. No final das contas deixei Inverness e voltei pra Londres sem ter visto nenhuma criatura lendária, as montanhas não são assim tão altas como diz o nome, mas a região tem um clima muito especial. Eu não tive tempo e além disso estava sozinha, mas conheci alguns viajantes fazendo trilhas de alguns dias passando por diversas destilarias locais, acho que é uma boa dica e quem sabe da próxima vez?

Enquanto isso...

Aline passeando pelas terras de Highlander e Coração Valente e eu (Augusto) acabei ficando em Londres pra fazer um dinheiro que ia ajudar no decorrer da viagem. Os planos iniciais eram de passar um mês na Inglaterra, 3 semanas juntando dinheiro e 1 semana só viajando, mas com os adiamentos das datas na África do Sul tive que mudar os planos e a semana de viagem acabou indo pro saco.

Na real foi legal, pois deu pra dar uma descansada no ritmo alucinado que vínhamos viajando e pra conhecer cada cantinho da capital inglesa. Com a ajuda do Diego, no final da primeira semana eu já estava trabalhando no Swan, bar do Shakespeare’s Globe, uma réplica do teatro de Shakespeare na beira do Thames.

Foram duas semanas e meia que passaram voando com a correria louca atrás do balcão e me divertindo com toda a equipe do bar enchendo a cara da high society londrina de vinho, champanhe, cerveja e caipirinha.

Depois de horas de bar havia um grande problema. A jornada de volta pra casa...cansado e sozinho fazia todas as madrugadas o mesmo trajeto, passando pela Millenium Bridge com a parada clássica para ver o visual do Thames e Catedral de St. Paul ao som dos “passarinhos”, pegava dois ônibus um pra praça central Trafalgar Square e outro até a estação mais próxima de casa e pra fechar quase uma hora e meia, mais uma caminhada até o flat que a gente dividia com mais 5 guris.

Pelo menos Londres é uma cidade muito segura e que funciona 24 horas e andar tranquilamente pelas ruas ou pegar um ônibus na madrugada é como se estivesse de dia. Em que outro lugar a praça central fica lotada às 3 horas da madruga com o pessoal fazendo fila pra pegar o ônibus?
No outro dia, quando acordava, já era hora do almoço. Então a rotina era acordar, arrumar algo pra comer e sair perambulando pela cidade procurando as figuras nos meio da multidão e os melhores os lugares para fazer uma foto, passar mais tempo e olhando com calma os museus, acertar situação nos consulados dos próximos destinos e quando olhava no relógio já tava na hora de voltar pro Swan.

Durante esse tempo andei bastante, conheci bastante, arrumei tempo para assistir ao La Clique, mas tudo sempre sozinho sentindo a falta da companhia que dividiu comigo todos os momentos até então e que dessa vez estava longe em terras de heróis e monstros lendários. No fim tudo valeu. O tempo em Londres foi legal pra viver um pouco como os milhares de estrangeiros que procuram essa capital do mundo pra visitar os amigos, treinar o inglês, pelo dinheiro, sua diversidade e diversão.

Pessoal, quem tiver qualquer dica ou contato para Europa essa é a hora de nos avisar. Estamos começando nossa temporada européia. Valeu!

Quanto custa Londres?

2008-11-11T06:31:00.000-08:00

Londres, Inglaterra, Reino Unido. Tantas maneiras diferentes de abordar essa cidade, esse país, esse reino. E já que tem que começar de alguma forma que seja a melhor é claro. É bom de mais estar em uma cidade onde se tem tantas possibilidades, onde escolher o que fazer esta noite pode ser uma decisão que exija uma boa pesquisa entre tantas opções (seja sábado ou segunda). Espetáculos de teatro, dança, musicais, shows. Primeiro um restaurante, quem sabe depois um pub?

Sempre bem vestidos é claro, mas que tal parar aqui e tomar um café? Quanto mesmo? 3 do café + 18 da janta + 3 do outro café+ 30 do espetáculo + 6 (duas cervejas) + 10 de gorjetas. Total 70 libras (260 reais para cada pessoa), mas só hoje que o restaurante não era lá essas coisas e não havia mais tíquetes para o espetáculo mais badalado, amanhã depois de algumas comprinhas a gente faz alguma coisa melhor.

E quem paga o conta? O resto do mundo é claro, aqueles que originalmente não pertencem a essa ilha, mas que vêm aos montes para cá fazer o trabalho que a gente daqui não quer fazer. Mas não faz mal, é só dar uma boa gorjeta no final.
Dizem que quem vem pra Londres e converte não se diverte. Comigo não foi assim, porque converti mesmo, não só para reais que é o dinheiro que realmente está na minha conta bem como para os yuans chineses, os bahts tailandeses, os rieis cambojanos, as rúpias indianas e tantos outros dinheiros desse mundo que aqui não valem quase nada.

Depois de ter viajado mundo a fora por quase oito meses não me surpreendi com uma cidade grande, onde quase todas as casas são iguais não importa por onde você ande, com punks ou pubs ingleses. O que realmente me interessou foi entender a dinâmica da economia que faz a libra britânica ser o dinheiro que mais vale no mundo, chegando ao ponto de valer 4 reais ou 2 dólares quando chegamos.

Para os locais não é nada de mais e quem ganha 2 mil libras aqui (salário de motorista de ônibus) tem mais ou menos o mesmo poder aquisitivo de quem ganha 2 mil reais no Brasil. No entanto nenhum inglês quer ser motorista, garçom ou operário. Sendo assim cada vez mais estrangeiros vêm pra cá com esse intuito, sejam estudantes de inglês que torram quase tudo por aqui mesmo, sejam pais de família que economizam e mandam uma boa grana para casa.

Afinal acho que nenhum motorista de ônibus local no Brasil ganha o equivalente a 8 mil reais. Não dá pra dizer que os ingleses gostam dessa situação porque a maioria não gosta e não faz questão de disfarçar, sendo bastante grosseiros com os estrangeiros sempre que tem uma oportunidade.

E quando uma garçonete pede para que o cliente, por favor, repita o pedido para que ela tente entender, acaba escutando “fucking immigrants” como vimos acontecer mais de uma vez. Mas não adianta cara feia lord inglês, se a Inglaterra saiu para conquistar e modificar o mundo há alguns anos atrás será que o mundo não pode se achar no direito de fazer a mesma coisa? Isso com certeza não cabe a mim responder, apenas constatar o que é fato. É difícil ver inglês em Londres. Andando nas ruas, dentro do metrô,...no primeiro dia chegamos a achar que estávamos em um bairro indiano (brincadeira), mas aos poucos alguns tipinhos típicos foram se apresentando.

E na nossa busca por respostas começamos nossa jornada pelos museus londrinos. Aproveitando que são uma das poucas coisas que pode-se fazer de graça na cidade. Desde o Natural History Museum, Science Museum, o Victoria and Albert Museum, o National Gallery, National Portrait Gallery, Tate e é claro o Britsh Museum.

Vimos de tudo, desde nossos primeiros Van Goghs e Picassos até retratos da Rainha Elizabeth (a do séc. 16) em todos os ângulos e idades. No museu britânico muita arte contemporânea e elementos de várias partes do mundo. Mas pera aí, não era museu britânico?

Ou seria melhor museu de coisas que a Inglaterra “tirou” do resto do mundo? Das antigas civilizações então tem coisa que não acaba mais. Estátuas, instrumentos, paredes inteiras, múmias, sarcófagos. Dizem que o Egito em especial tem uma briga boa com a Inglaterra por causa disso.

Sinceramente não sei como vai ser quando a gente chegar lá, se ainda vai ter alguma coisa para ver, porque fiquei até assustada com a quantidade de arte egípcia dentro do museu. E assim algumas de nossas dúvidas começam a ser tiradas. O fato é que se muitas das coisas de valor do mundo estão aqui ou são de alguma maneira controladas daqui, sejam em bancos ou escritórios que existem aos montes; se todo mundo ganha bem e gasta bem aqui dentro, seja pra ir ao médico, andar no metrô, comprar um cachorro-quente...o dinheiro circula e quem quiser consegue ter uma boa qualidade de vida, com direito a tudo que uma cidade como Londres tem para oferecer.

E sem se esquecer que a gente também estava aqui pra aproveitar, com a ajuda da Martha (minha irmã) e do Diego (nosso amigo) que estão morando aqui, tivemos bons momentos em Londres.

Como não poderia deixar de ser conferimos o Big Ben, que como todo mundo já sabe não é tão grande assim, o Palácio de Buckinghan, A St. Paul’s Cathedral, a Tower Bridge, os vários parques da cidade, o aquário de Londres, o Kew Gardens e o observatório de Greenwich, onde o meridiano 0 passa e não importa que hora seja é sempre a hora certa.

Depois de alguns dias o Preto conseguiu um bico no mesmo restaurante onde o Diego trabalha e eu decidi ir sozinha para a Escócia. Ia ser a primeira vez durante viagem que cada um tomaria um rumo diferente. Antes ainda tive tempo de ir ao Madame Tussauds, para conhecer os famosos de cera.

Escolhi duas fotos para colocar no blog. Amy Whinehouse, que continua sendo a favorita dos tablóides e dando assunto aos ingleses e o Shahrukh Khan que depois da nossa passagem pela Índia passou a ser meu galã preferido dos cinemas. Assisti dois espetáculos, o La Cliqué, de circo contemporâneo que foi muito legal e We Will Rock You, musical com as musicas do Queen.

É um dos que está há mais tempo em cartaz, a crítica não gosta muito, mas eu me diverti. Depois eu pegava o bem e velho metrô, caminhava até o Thames e atravessava a Millenium Bridge até chegar ao Swan, bar onde o Augusto estava trabalhando. Posso dizer com certeza que essa é a lembrança mais marcante de Londres dentro de mim. Eu sozinha de noite atravessando a ponte, com toda a cidade iluminada a minha volta ao som do canto de passarinhos. Isso mesmo, Na Millenium Bridge, que é uma ponte só para pedestres, tem um alto-falante que reproduz o canto de passarinhos, não tem trilha-sonora melhor para o momento e se eu pudesse colocava aqui para finalizar esse post e tele-transportar todo mundo comigo diretamente para cima do Rio Thames.

Mais África do Sul

2008-11-04T12:32:00.000-08:00

Pé na estrada novamente, ou melhor horas e horas de estrada novamente. Nada melhor para passar o tempo que música e biltong. Jazz, nisso o país tem história e em nosso caminho ouvimos bastante. Biltong, não existe como pensar em África do Sul e não lembrar dele, o petisco mais tradicional, que não falta em nenhuma loja de conveniência ou mercadinho e estava sempre no carro com a gente. Carne seca nos sabores kudu e avestruz.

De Durban seguimos rumo ao nosso destino mais esperado na África do sul, a Wild Coast. Há pouco tempo, ainda em Cingapura assistimos um documentário sobre a costa selvagem da África e ficamos fissurados pelo lugar. Um litoral rústico, pouco habitado, com pouca influência estrangeira e muito bonito. Em determinadas épocas do ano é sede de um dos maiores frenesis alimentares do mundo, com a migração de cardumes gigantes de sardinhas e junto com elas golfinhos, baleias e tubarões.

Tivemos uma rápida parada em Port St. Jones, um importante centro comercial regional. A praia não é lá essas coisas, mas foi legal ver as pessoas falando em diferentes dialetos e ter contato com a cultura local. É impressionante a quantidade de idiomas falados dentro do país. São 11 línguas oficiais e mais 8 dialetos, dentre eles os mais falados são o inglês, o africaanz (derivado do holandês) e a língua nativa zulu. E no final, não sei como, todo mundo acaba se entendendo.

De lá para Coffee Bay, praia famosa pelo surf, mas que para nós foi somente o ponto de partida para uma das trilhas mais legais que já fizemos nessa viagem.

Foram cerca de quatro horas desbravando a Wild Coast, passando por alguns vilarejos, falésias, praias de seixos e montanhas sempre com um mar azul, agitado e um vento frio nos acompanhando. Lindo demais.

Nosso percurso ainda incluiu uma parada em Chintsa, onde uma laje de arenito aflora na praia formando várias piscinas naturais trabalhadas pela ação das ondas.

O Preto estava ansioso para chegar em Jeffreys Bay e conferir a onda de Super Tubes, mas não foi dessa vez. Nem onda com tubo nem sem tubo, deu azar e pegou um dos mares mais requizitados pelos surfistas do mundo num dia mais que parado.

Em Plettemberg Bay vimos algumas baleias e Knysna foi nossa última parada antes chegarmos a Cape Town. Foi uma jornada cansativa, muita estrada, muitas paisagens e pouco tempo para cada lugar, mas valeu a pena. A costa da África do Sul é linda demais, especialmente nesse início de primavera.

Chegamos a Cape Town ao entardecer, todo mundo de boca aberta com a beleza da Table Mountain, gigantesca no meio da cidade. Direto para a casa do Martin, sul-africano que nos hospedou por lá. Essa eu (Aline) nunca tinha visto, hospedar 6 pessoas desconhecidas ao mesmo tempo, mas não é que o cara nos recebeu...e muito bem. A estadia na casa do Martin ainda teve direito a um churrasco e passeio pela cidade, incluindo uma colônia de pingüins que fica no trajeto para o Cabo da Boa Esperança.

Uma baita colônia de pingüins bem pequenininhos, é só passar por ali e chegar junto, eles nem se importam. Na mesma enseada várias baleias junto à costa, mais de 15 eu acho. Junta tudo isso com as vistas espetaculares e não dá mais vontade de sair de lá.

Só que a gente não podia ficar parado ali. Um momento muito especial nos aguardava, a gente tanto ouviu e tanto estudou que antigamente o que todo europeu queria era dobrar o Cabo da Boa Esperança que também ficamos com vontade. E lá fomos nós dobrar o Cabo também!!! Todo o parque nacional é lindo, mas a vista do Cabo da Boa Esperança, no extremo sudoeste da África é o auge.

No outro dia, nós que “quase nem caminhamos”, resolvemos subir a Table Mountain. Os locais nos disseram que não era difícil e o visual era uma beleza. Bah que sufoco, primeiro para achar a tal da trilha e depois para subir na montanha. Bem puxada a caminhada e o que supostamente deveria levar cerca de uma hora para nós levou mais de duas.

De cima Cape Town consegue ser ainda mais linda e faz juz a fama de ser uma das cidades mais bonitas do mundo. De lá dá pra ver tudo, até o extremo sul do continente. Na volta cada um voltou ao seu ritmo, Molote e Emanuel tomaram a dianteira e no final nem vimos mais eles. Já era de tardezinha e nós e as belgas nos perdemos entre as várias encruzilhadas da trilha. A noite caindo e começamos a ficar apavorados de não acharmos o caminho certo.

A gente estava sem telefone e sem o contato do Martin. No final acabamos chegando nos fundos de umas casas, pulamos uns muros e chegamos a uma rua, bem longe de onde deveríamos estar. De repente, não sei como o Molote aparece lá com o carro para nos resgatar, inacreditável. Ele disse que já estava há um bom tempo rodando atrás de nós e meio por acaso passou por ali, ainda bem. Fomos resgatados sãos e salvos por nosso amigo Molote bem a tempo de pegar o pôr-do-sol numa das praias ali por perto.

Um novo dia para conhecer o centro da cidade bem como o cais que eles chamam de “Water Front”. Não se vê muita gente andando nas ruas, mas violência é menor e a qualidade de vida é dita bem melhor que em Pretoria (a capital) e Johannesburg (principal centro financeiro).

Domingo à tarde em Cape Town é dia de churrasco em Guguleto (um bairro simples) numa das inúmeras cidades satélites da região. Chegamos lá antes do meio dia, as coisas ainda estavam tranqüilas, mas já se armando. Aos poucos foi chegando cada vez mais gente, todo mundo comendo e bebendo cerveja. Vários locais ficavam espreitando os turistas e metendo a mão no prato da galera pegando comida, outros pedindo as roupas que as pessoas estavam usando. Cheguei a dizer pra uma mulher, “se eu te der a minha blusa vou ficar como aqui, pelada?”. Foi em Guguleto também que recebi meu nome africano. Enquanto as belgas receberam nomes que significavam estrela, brilhante...minha nova conhecida africana, em seu pico alcoólico, me deu o nome de Zanele( com certeza não é essa a escrita);que significa algo do tipo chega de crianças, já há meninas suficientes. Interessante não? Quando eu imaginaria ter um nome africano com esse significado?

Depois de algumas horas já estava todo mundo bebum, dançando colado, rebolando, se esfregando. Me lembrou muito alguns lugares no Brasil, no entanto a música que predominava era o hip hop. Quando chegou a tardinha o clima já não era dos melhores,algumas confusões e brigas começaram a se armar e então decidimos partir.

Uma pena dar adeus aos nossos novos amigos, mas ao nos despedirmos de Cape Town nos despedimos também dos nossos companheiros de viagem. Sarah e Anelice voltaram para a Bélgica, Molote e Emanuel para Johannesburg. Nós dois embarcamos numa longa jornada de ônibus atravessando o interior da África do Sul rumo ao Kruger Park, no extremo nordeste do país.

O Kruger é um dos maiores e mais importantes parques nacionais de toda África, com enorme quantidade e diversidade de animais selvagens. Infelizmente a gente só tinha dois dias, o que é pouco se for considerar o tamanho do parque e a sorte que se tem que ter de estar na hora e lugar certos para dar de cara com os bichões.

No primeiro dia entramos pelo portão Malaleine, o mais próximo de Nelspruit, cidade onde alugamos nosso carrinho. Horas e horas rodando por áreas muito secas. Vimos alguns elefantes de longe, zebras girafas, javalis e muitos, mas muitos veados de todos os tipos. A noite dormimos em Komatiport já que dormir no parque é possível, mas muito caro.

Todos haviam visto leões e leopardos menos a gente. No segundo dia entramos pelo portão Crocodile Bridge, agora sim, fizemos um longo percurso acompanhando o rio onde se concentra a maior quantidade de animais. Vimos de tudo, muitas aves, rinocerontes, elefantes, hipopótamos, menos os felinos. É não foi dessa vez, eles com certeza nos viram, mas nós apesar da busca acirrada não encontramos os leões, chitas e leopardos do Kruger. Hora de voltar a Johannesburg para enfrentar mais um grande percurso e embarcar numa nova etapa da viagem.

África selvagem

2008-10-30T13:55:00.000-07:00

Quando estávamos planejando nossa viagem vimos que não poderíamos conhecer bem todos os lugares, então resolvemos nos focar na Ásia e tentar experimentar pelo menos um pouquinho de cada continente, uma escolha difícil diante de tanto lugar que ia ficar de fora. A situação política de alguns países africanos andava meio instável e alguns até em guerra civil por isso resolvemos escolher a África do Sul como nossa parada no sul da África.

A gente estava meio apreensivo de viajar por lá, pois muita gente nos falou que a África do Sul era bastante perigosa. Para nosso alívio fizemos contato pelo Couch Surfing com Molote, um sul africano que mora em Johannesburg e nos hospedaria durante nossa estadia na cidade.

Logo na chegada ele sugeriu que mudássemos nossos planos pois ele tinha conhecido duas belgas que queriam fazer toda a Wild Coast até Cape Town de carro. Daí começaram a surgir algumas dificuldades, primeiro ficamos com medo de acabar gastando mais que o planejado, a gente tinha que mudar a data do próximo vôo, verificar a situação de vistos para a Suazilândia (brasileiro pode pegar o visto na fronteira), arrumar um carro com preço acessível que coubesse todo mundo com os mochilões e iríamos seguir numa trip de 13 dias em um carro apertado com pessoas que nunca tínhamos visto.

Final das contas, resolvemos arriscar e embarcar nessa. No mesmo dia da chegada nos encontramos com nossos futuros parceiros de viagem Sarah, Anelice e Emanuel (que iria nos encontrar em Durban) e partimos. De noite já estávamos em outro país, na Suazilândia, um reino independente no meio da África do Sul. Até agora foi nosso recorde, 3 países em menos de 24 horas e olha que Hong Kong fica longe, hein!!!

Enfim, chegamos na Sondzela Guest House onde passamos a noite. No outro dia fizemos uma trilha de 5 horas no santuário ecológico Mliwane percorrendo a savana entre zebras, javalis e crocodilos nas margens dos rios. Nos perdemos várias vezes na trilha mal sinalizada, mas a caminhada até o topo de uma das montanhas foi compensada com uma vista maravilhosa de 360 graus de grande parte do país.

Pra fechar o dia presenciamos um por do sol inesquecível na paz da savana africana. Tempo pra contemplar a natureza exuberante e refletir sobre uma dura realidade do lugar. A prevalência do HIV na Suazilândia é de 26%, com 40% da população adulta contaminada pelo vírus, conferindo a maior taxa de contaminados no mundo.

É quase inacreditável que quase metade da população sexualmente ativa esteja contaminada, entretanto o governo vem trabalhando para tentar diminuir esse número com campanhas publicitárias e distribuindo gratuitamente preservativos.

De volta à África do Sul rumamos para outra reserva, Hluhluwe famosa pela alta densidade de animais, dentre eles os “big five” (5 grandes): elefante, rinoceronte, leão, leopardo e búfalo, além das pescoçudas girafas. Chegamos lá já no meio da tarde e fomos informados que o parque fechava os portões às 18:00 horas, mas que a gente ia ter tempo suficiente pra aproveitar bastante e ver todos os animas se tivéssemos sorte.

Rodamos bastante e nas primeiras 2 horas vimos muitas zebras, antílopes, impalas e javalis e dos grandes mesmo apenas um rinoceronte com filhote. Até que quando numa estrada alternativa dois rinocerontes gigantes resolveram entrar na nossa frente. Parei (Augusto) o carro, engatei a ré por precaução e um pouco apreensivos sobre a reação deles resolvemos esperar os bichões sairem da nossa frente.

O problema é que só um deles saiu, o outro ficou ali parado fechando a passagem. As pessoas locais dizem que não se pode avançar sobre os rinocerontes e elefantes, pois se eles se enfezarem podem fazer um estrago grande. Então a única saída era esperar. O sol foi baixando e com o entardecer tivemos belas imagens de girafas passando mais à frente.

Quando o rino resolveu abrir passagem estávamos longe da estrada principal e não ia dar tempo de chegar no portão do parque na hora certa. Molote ligou para a recepção e eles garantiram que teria alguém para abrir o portão para que a gente pudesse sair. Problema resolvido e graças ao rinoceronte acabamos fazendo um safári noturno durante a volta e aí sim acabamos vendo os elefantes e grupos de leões.

Só que, ao chegar ao portão quem disse que alguém veio abrir? Só conseguimos sair depois de mais de meia hora de espera quando um caminhão da reserva teve que entrar e mesmo assim depois de bater boca com os seguranças. Mais tarde um colega nos disse que tivemos muita sorte em conseguir sair, pois os seguranças recebem ordem para não abrir os portões e ele já tinha ficado preso uma vez tendo que passar a noite dentro do carro com os leões pela volta.

Depois desse aperto nos dirigimos para a cidade costeira de Santa Lucia, chegamos tarde da noite e pra nossa surpresa estava tendo um apagão na cidade e todas as hospedagens acessíveis estavam lotadas. Quando a gente já tava cogitando a possibilidade de dormir no carro achamos uma pousada bem barata onde fomos muito bem recebidos pelos locais em frente a uma fogueira bem grande que nos aqueceu antes de ir pra cama.

No outro dia resolvemos encarar uma trilha debaixo de chuva para tentar ver os hipopótamos. Até então a gente tava achando que eram animais mitológicos, porque nunca os víamos nos lugares que nos falavam que eles sempre estavam. Dessa vez vimos vários, berrando na beira do rio e ainda acompanhados de alguns crocodilos.

Depois de desmistificar os hipopótamos chegamos à praia de Santa Lucia e ficamos até quietos por alguns minutos, bateu uma saudade forte do Cassino ao ver aquela faixa longa de areia fina, mar agitado, chovendo e ventando forte no melhor estilo do inverno cassineiro. De lá, continuamos nossa rota até Cape Town pela costa.

Em Durban, maior cidade da região zulu e conhecida pelas boas ondas que quebram em seus piers, acabamos conhecendo novos amigos que nos hospedaram durante nossa passagem por lá. A partir do segundo dia o vento ficou tão forte que não tinha como ficar perto da praia sem comer areia, então decidimos dar uma volta pela cidade e conhecer alguns museus. Também conversamos muito com Molote, que nos explicou sobre o que realmente aconteceu durante o período do Aparteid.

Até 1990 a discriminação racial era aprovada por lei que restringia os direitos da população negra até mesmo em relação aos locais a serem freqüentados como praias, bares e zonas habitacionais, ou seja, bar de branco, bar de negro, escola de branco, escola de negro, praia de banco, praia de negro.

Até hoje em muitos estabelecimentos há uma plaquinha na entrada dizendo que o local tem o direito de não permitir a entrada de pessoas indesejadas, que anteriormente se referiam aos negros. O que mais impressiona é que esse sistema de controle racista só deixou de ser oficial há pouco tempo e que a sociedade ainda vive seqüelas desse período.

Nos despedimos de Durban na casa da família da Cindy, nossa anfitriã, com um churrasco sul africano bem típico, carne assada acompanhada de pap uma polenta branca feita com maisena e que faz a base do prato como o nosso arroz aí no Brasil. Mas ainda tem um bom caminho pela frente, próximo post mais África selvagem.

Adeus à Ásia via Hong Kong

2008-10-14T13:51:00.000-07:00

Hong Kong, a nossa última parada antes de sair da Ásia. Depois de tanto tempo percorrendo culturas e estilos de vida tão diferentes definitivamente não estávamos pensando em finalizar nossa passagem pela Ásia por Hong Kong. Na verdade não era nem nosso objetivo inicial conhecer o lugar, nada contra quem tem curiosidade de ir pra lá, é que simplesmente não era nosso foco. No entanto quando organizamos o roteiro, a única forma de deixarmos a Ásia rumo à África era via Hong Kong.

E já que assim que tinha que ser, assim foi. Nós de novo em território chinês e dessa vez para passar o meu aniversário (Aline). Uma ilha e seus arredores no continente, idioma cantonês (ainda mais complicado que o chinês com oito ao invés de quatro tons), paraíso fiscal, um mega centro comercial, prédios futurísticos, escritórios de todas as grandes empresas multinacionais e muita, mas muita gente, bem-vindos à Hong Kong.

Depois de tanta praia e paraísos naturais aterrizamos numa selva de pedra, cheia de arranha céus e onde todo mundo corre, tempo é dinheiro e por falar nisso adeus preços asiáticos. Voltamos a sentir quanto custa a vida fora da Ásia já na nossa despedida dela. Nosso guia dizia que as acomodações mais baratas em Hong Kong eram num prédio chamado Chungking Mansions, mas que seria arriscado se aventurar por lá. Mesmo assim resolvemos encarar e acabamos achando um quarto “ficável”, minúsculo, mas limpinho.

Acho que foi o menor quarto que eu já vi. Cabia nós dois e olhe lá as mochilas, ah e a bagunça é claro. Pronto, devidamente instalados era chegada a hora de desbravar mais um canto, nesse caso cantinho do mundo. Particularidades de Hong Kong: O calor estava danado, como não havia sala na nossa guest house toda hora íamos ao Mac Donalds do lado do nosso prédio para nos refrescarmos enquanto organizávamos as nossas coisas.

Toda vez que entrávamos lá víamos uma senhora estranha sentada, sempre no mesmo lugar, na mesma posição, dia e noite. Chegamos a conclusão que a velinha morava lá, tem de tudo nesse mundo, até quem queira morar no Mac Donalds. Não voltamos lá pra conversar com ela já que o Preto disse que estava se encaminhando para o primeiro infarto de tanto comer hamburgers.

Resolvemos mudar nossa dieta, mesmo tendo que pagar mais caro para comer comida que preste. Em Hong Kong cada banco confecciona seu próprio dinheiro, então existem diferentes cédulas com diferentes tamanhos e designs para um mesmo valor. Estranho, mas tudo bem. Nada como andar de escada rolante no meio da cidade, passear por uma rua (Tung Choi Street) que só vende aquários, peixinhos e corais. Entrar na loucura que é Mong Kok, o lugar mais movimentado que já estivemos e ver uma cena como essa, orientais alheios a tudo jogando seu joguinho.

Andar mais alguns passos e estar no meio de uma multidão que está ali só para atravessar a rua e é claro, se perder. Bah essa foi difícil, para não dizer outra coisa. No meio da rua mais movimentada a gente se perdeu. O Preto estava com as chaves e o dinheiro, já estávamos meio em cima da hora de nos arrumarmos para ver o show de luzes no cais. Era véspera do meu aniversário, foi um estresse e um bom tempo até a gente se achar de novo. No final perdemos o show, mas ficamos no cais, onde rolam várias atrações até a virada dos meus 26 aninhos.

Comemoração por um lado, mas um pesar de outro. Chegou o momento de dar adeus à Ásia. O principal foco da nossa viagem, tudo de mais diferente da civilização ocidental que já experimentamos.

Não vamos mais comer noodle soup, pad thay e fried rice todos os dias, nem andar de tuk tuk ou rickshaw, nem escapar de terremoto e tempestade por pouco, nem se transformar no fã número 1 de Bollywood. Não vamos mais chorar por ter que comer tanta pimenta (enquanto os locais pedem mais), nem subir montanha 8 horas por dia (no Nepal), nem barganhar por 10 minutos antes de comprar qualquer coisa.

Acabou o tempo de ouvir tanta buzina ou morrer de medo de acidente porque o motorista dirige mandando mensagem ou falando no celular, de ver mais de quatro pessoas numa moto e o trânsito mais doido desse mundo. Chega de dar oi pra todos que passam na rua (Índia), ver simplicidade sem miséria (Laos), de ver templos encantadores (Camboja e Japão). Não veremos mais japoneses, chineses e indianos andando de mãos dadas, nem mais de trinta escarradas em um dia, nem gatos com rabos cotós (quase todo gato na Ásia tem o rabo curtinho).

Não teremos mais que nos comunicar por desenhos (China), nem andaremos em meio aos mais diferentes incensos e especiarias desviando de chifres e cocôs. Não teremos mais que tirar os sapatos antes de entrar em qualquer lugar, nem comeremos lichias e dragon fruits à vontade enquanto pensamos na possibilidade de comer larvas e insetos.

Não seremos mais alvo de tentativas de golpes vietnamitas, nem veremos eles com seus chapeuzinhos cônicos pra lá e pra cá.Não nos surpreenderemos com tanta organização e costumes milenares (Japão), não sentiremos mais vontade de dar um trago nos malaios pra ver se eles se liberam um pouco.

Não comeremos mais comida nos saquinhos, espetinho de ovo com casca, sticky rice, erva doce, não ouviremos mais a cada esquina a proposta de massaaaaaaaaaaage (Tailândia e Indonésia),nem tomaremos mais Chaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Infelizmente acabou, a etapa mais esperada e com certeza a mais exótica da nossa viagem. Dá uma tristeza, com certeza, não tem como evitar. É claro que muitas coisas a gente leva conosco e de alguma forma acrescentaremos às nossas vidas, mas viver na pele tudo isso foi bom demais. Não tem dinheiro que pague, não tem livro, televisão ou internet que mostre nem tempo que faça esquecer.
Nossa primeira jornada pela Ásia chegou ao fim, nossas experiências asiáticas terminam agora, mas até quando? Até a próxima é claro ou alguém acha que depois dessa a gente sossega?

Finalmente a Indonésia

2008-10-05T10:48:00.001-07:00

Finalmente a Indonésia! Ah, esse post estava encantado e devido à correria dos últimos dias de viagem demorou, mas saiu. Para alegria dos nossos mais fiéis participantes do blog que estavam ansiosos por esse momento bem como para a de qualquer conterrâneo que passe por aqui, a final parece que todo brasileiro tem uma queda por Bali.

Ao chegarmos na ilha completamos os nossos seis meses na estrada. Meio ano fora de casa, parece um bom tempo, mas passou voando. Quanta coisa aconteceu, quantos lugares, quanta gente, quantas culturas, quantos momentos, quanto aprendizado, quanta saudade, quantas dúvidas, quantas certezas, quantas risadas, quantas lágrimas, quantas surpresas, quantas camas diferentes no nosso caminho.

Mesmo com a mudança constante, não importa onde a gente esteja, nunca falamos vamos voltar para o albergue ou para a guest house. A gente sempre fala “e agora, vamos pra casa?” e lá vamos nós para a nossa próxima casa, mesmo que ela seja nossa apenas por uma noite. E a viagem continua tanto pelo mundo a fora como pelo mundo de dentro.

Enquanto o percurso deixa marcas nas capas das mochilas que já estão sujas e cheias de remendos, as experiências nos marcam e escrevem a nossa história, dois jovens que se aventuraram pelo mundo e agora chegaram à Indonésia. Nossa viagem não se resume em conhecer lugares e sim em viver lugares. Tudo o que temos passado tem sido incrivelmente especial para nós, com seus bons e maus momentos, principalmente aqueles em que estamos longe de quem amamos quando gostaríamos de estar perto.

Ao chegarmos a Bali bateu uma baita saudade, a final nunca havíamos tido tanto contato com brasileiros assim desde que saímos do Brasil. Brasileiro não costuma viajar muito para fora do país, ainda mais para a Ásia. Mesmo quem tem grana, prefere investir num carro bom, se tiver mais grana compra um carro melhor e por aí vai. Encontramos uns brasileiros na ilhas da Tailândia e olhe lá. Mas em Bali foi diferente, já na chegada do aeroporto começamos a escutar a galera falando em português. Em todas as praias, em todos os cantos, só dava brasileiro, principalmente cariocas surfistas.

A Indonésia é um país grande, composto por várias ilhas, Bali é apenas uma delas, a única hinduísta entre tantas muçulmanas. É pequena, mas com certeza a mais badalada e famosa por suas perfeitas ondas tubulares que quebram bem no rasinho sobre bancadas de corais.

Quem chega lá vai direto pra Kuta Beach, não tem como escapar, é a praia mais central, perto do aeroporto e o principal centro comercial. A praia não tem nada de mais, não dá pra dizer “ai que paraíso”, sinceramente quando se chega lá e se vê aquele monte de gringos de ressaca depois de terem disputado lugares nos queijinhos com as prostitutas locais num bar-boate-inferninho chamado Bounty dá até uma decepção.

O dia-a-dia de Kuta é esse, balada, ressaca na praia e passear pela Poppies 1 e Poppies 2, duas ruas turísticas estreitinhas, onde na frente de cada loja fica uma oferenda hindu. Lá achamos um restaurante chamado Coconut Place, ah, esse merece ser citado, toda as comidas deliciosas com média de preço de 2,50 reais e um suco de manga inesquecível.

A gente ia lá comer o gado gado, que é um dos pratos mais tradicionais do lugar, arroz, prawn cracker e vegetais com molho de amendoim. Ai que delícia, várias comidas em Bali tem esse molho e nós ficamos fãs. É, nem tudo é banal em Kuta, foi ao ver o nosso primeiro por do sol lá que começamos a dar mais valor ao lugar onde estávamos.

Simplesmente incrível, lindo, não tem explicação. O sol se põe no horizonte sobre o mar como uma bola de fogo laranja gigante e deixa todo mundo de boca aberta.

Nos outros dias novamente a bordo de uma motinho seguimos para o sul da ilha desta vez sim com o objetivo de ver belezas naturais. Conhecemos várias praias, entre elas uma bem famosa chamada Dreamland.

Com esse nome achamos que o lugar seria um sonho e ao chegarmos nos deparamos com uma prainha de areia clara e ondas fortes, com tudo para ser bonita se não fosse um pequeno desastroso detalhe. Alguma criatura cheia da grana teve a brilhante idéia de fazer um resort ou algo do gênero na beira da praia, quase mar adentro. Acabou com a magia do lugar, montes e montes de concreto e uma estrutura gigante ainda em construção, é isso que se tornou Dreamland.

Mesmo assim a gente não se abalou, sabíamos que Bali ainda nos reservava muito mais. Próxima parada Padang Padang, foi custoso chegar lá de motinho, no escuro, sem conhecer as estradas, e com algumas lombas punks no nosso caminho, mas valeu a pena. Até que enfim a Indonésia paradisíaca da qual tanto tínhamos ouvido falar. Linda praia, várias falésias, pouca gente hospedada por lá, na grande maioria surfistas e gurias que curtem surfistas e “surf life stile”.

Tanto em Padang Padang quanto em sua praia vizinha Uluwatu (maravilhosa também diga-se de passagem) é esse o clima. Só se houve falar em ondas, em séries de ondas, pranchas, bah, é pior que médico quando começa a falar de doença.

As únicas pessoas que não falam disso são as massagistas que passam pra lá e pra cá oferecendo massagens. Oferecendo não, impondo. Elas reconhecem as brasileiras sem ter que perguntar, pelo tamanho (pequeno) do biquíni e (grande) da bunda. Chegam já metendo a mão e dizendo “brasileira né, vi pela bunda” e dê-lhe massagem.

Enquanto isso a cada 5 minutos sai algum esfolado, ensangüentado, arrebentado de dentro d’água. É, as ondas são maravilhosas, mas o fundo de coral não perdoa e a galera se machuca mesmo. Insisti pro Preto cair no mar, a final a gente estava num dos melhores lugares do mundo para o surfe, mas confesso que quando ele foi fiquei preocupada e esperando que voltasse de uma vez, são e salvo.

Ainda bem que deu tudo certo e ele voltou inteiro, seguimos viagem para Nusa Dua.e no dia seguinte para as Gili Islands, próximas à costa de Lombok. Três ilhasinhas, na maior delas, Gili Trawangan onde ficamos dá pra dar a volta completa em apenas duas horas.

Paraíso das tartarugas marinhas, num drift (um tipo de snorkel em que se é levado pela corenteza) de aproximadamente 200 metros deu pra ver várias bem grandonas, além de todo resto da vida marinha que é linda por lá. Saímos da água todos queimados por águas vivas, tão pequenas que não dá pra enxergar, mas que nem por isso deixam de fazer um baita estrago.

Que lugar estranho, há uma população fixa que não é pequena habitando o arquipélago, fora a grande quantidade de turistas que chega a toda hora. Mesmo assim não há veículos automotivos nem polícia, parece perdido ou ignorado pelo governo de Lombok. Dizem que os próprios habitantes têm suas regras e que cuidam para que elas sejam cumpridas.

Só que pelo visto não são tão rigorosos. Ao andar pela rua principal, a beira-mar, quase todos os bares anunciam com placas enormes uma das grandes atrações das ilhas, cogumelos alucinógenos. Isso mesmo, uma pequena ilha sem polícia, onde o maior negócio é vender cogumelos pra deixar os gringos loucões. Mas as Gili são mais que isso, praias lindas e um clima mais tranqüilo que a sua vizinha Bali. Nos despedimos da Indonésia e nos preparamos para o nosso último destino na Ásia, mas esse é assunto do próximo post que logo logo estará no blog.

Da Malásia à Cingapura

2008-09-17T13:06:00.000-07:00

Um país muçulmano tropical no meio do Sudeste Asiático. Na verdade quanto à religião nada mais nos surpreende no que diz respeito à Ásia, é budismo, é hinduísmo, é tanta diversidade convivendo paralelamente que a Malásia não nos pegou de surpresa.
Burcas? Sim elas estão presentes, mas na sua maioria em visitantes árabes. As mulheres andam sim cobertas, só que de uma forma não tão conservadora, roupas que cobrem a cabeça e o corpo com estampas coloridas que não chegam a ser bonitas, mas conferem uma certa vida e alegria que se não fosse por elas com certeza não existiria.
Os primeiros dias na Malásia foram estranhos para nós, entrar num ônibus e ver as meninas indo para o colégio só com o rosto de fora, as caixas do supermercado, mesmo as guriazinhas bem pequenininhas já todas tapadas. Aprendendo a terem que se esconder por serem símbolo de tentação, aprendendo a submissão.

Para mim (Aline) foi especialmente difícil, já que sou mulher e fui sempre ensinada a ser independente e feminina. Em todos os lugares que passamos anteriormente, por mais estranha e diferente que parecesse a cultura ou a religião em questão a gente sempre olhou com os olhos de quem esta aprendendo e aceitando as diferenças.
Mas não posso negar que dessa vez bateu um certo questionamento, uma vontade de perguntar para aquelas mulheres como elas aceitam se esconder assim e não lutar por seus direitos e sua liberdade. É claro que eu não abordei ninguém , até porque todas pareciam muito confortáveis com a situação e teriam uma perfeita explicação islâmica para me dar, e com certeza eu continuaria com a mesma opinião. Choque cultural e ponto final, desde que cada um se respeite é claro. E assim foi. Eu olhando para aquilo louca de vontade de fazer uma revolução , mas bem quieta e desfilando para lá para cá com a minha cabeleira, pescoço e braços a mostra, com muito orgulho, nenhuma vergonha e ai de quem me incomodasse.

Uma vez na Malásia foi difícil chegar ao nosso destino, as Perhentians Islands. Ônibus não tem horário certo para passar, os motoristas sempre param nas mesquitas para dar uma rezadinha, principalmente ao nascer e ao por do sol. As vezes resolvem passar reto para que os estrangeiros acabem pegando um táxi, as vezes nem aparecem.

Nesse estilo, debaixo de muita chuva, depois de dois ônibus e um táxi chegamos a cidade de Kota Baru, onde ficamos por uma noite. Como de costume fomos matar a nossa fome no mercado de comida local e pela primeira vez experimentamos um arroz azul entre outras iguarias malaias.

As Perhentians Islands ficam ao nordeste da Malásia e são mais um dos paraísos que visitamos. Duas ilhas relativamente pequenas com praias de areia branquinha e a água mais transparente que já vimos na vida.

Em um dos trapiches que adentra ao mar sobre um fundo rochoso não precisa nem cair na água para ver o que está acontecendo lá.

É possível enxergar perfeitamente os peixes e até filhotes de tubarão olhando de fora. Mesmo tendo uma natureza linda as ilhas não foram tão especiais para nós. Com tanto tempo na estrada aprendemos a dar valor a certas coisas que um visual bonito não pode proporcionar. As pessoas não são muito amistosas e o lugar tem uma atmosfera meio impessoal, fora que apenas um bar vende cerveja e só à noite. Definitivamente paraíso tropical não combina com estilo de vida muçulmano.

Após alguns dias nas Perhentians seguimos nosso rumo para a capital do país Kuala Lumpur. Uma cidade nova, moderna, com a cara de lugar onde circula muita grana. Cheia de imigrantes asiáticos especialmente chineses e indianos. Ficamos hospedados num albergue bem mais ou menos em China Town e nossa estadia por lá foi basicamente conhecer a cidade e planejar nossa ida para a Indonésia.

A cidade é legal e as Petronas Towers (um dos prédios mais altos do mundo) são realmente incríveis com aquela cor prateada e iluminadas durante a noite. Mesmo assim não nos apaixonamos por lá, deixamos Kuala e a Malásia sem muitos sentimentos.

Comparado com tantos lugares pelos quais passamos e que nos marcaram profundamente esse país talvez tenha sido, entre todos, o que passou mais despercebido para nós. No entanto vale lembrar que estivemos somente em uma parte da Malásia e não visitamos a ilha de Borneu nem as florestas do interior.

Não podemos deixar de falar também sobre Cingapura, um território independente ao sul da Malásia. É basicamente uma grande cidade, mas diferente de tudo que a gente já andou vendo por aí. Se Kuala já podia ser considerada nova e rica, Cingapura é muito mais. A cidade é tão certinha, tão limpinha e organizada que nem parece na Ásia.

Cada parada do metrô é um shopping center gigante, acho que deve ser a maior concentração de shoppings do mundo. Todos andam bem arrumados, até as crianças são “fashion”. Uma das coisas mais legais que a gente fez foi ter tirado um dia para conhecer o futurístico e interativo Science Centre, nós e todo o pessoal da quarta série.

A população de Cingapura é uma mescla de asiáticos e uma das nossas maiores diversões era tentar adivinhar de onde vinha um.

Esse papo de que oriental é tudo igual não é bem assim. Confesso que ao sair do Japão e chegar na China ainda era difícil para mim ver algumas diferenças que agora acho gritantes. Já estamos craques em saber quem é quem, as japonesas são as mais bonitas, com olhos bem puxados, rosto delineado, estilo das roupas que é só delas.

Chinês é chinês, não tem como confundir, em geral as meninas gostam de um corte de cabelo meio poodle, tipo um permanente só num pedaço do cabelo, na parte superior da cabeça. Tailandeses também são fáceis de identificar, em geral tem a pele mais escura, estilo praiano, as mulheres são bonitas e gostam de roupas mais sensuais.
Os vietnamitas com o rosto mais alongado e as malaias as mais bochechudas. O engraçado é que para alguns orientais a situação é a contrária. Eles têm dificuldade de ver as diferenças entre os ocidentais, mesmo entre pessoas de cabelos claros ou escuros, dá para acreditar?

Cingapura tem uma vida noturna bastante agitada e foge completamente do estilo muçulmano da sua vizinha Malásia. Lá as mulheres também podem e tivemos a sorte de conhecer a região de Clarke Quay (rua onde ficam a maioria dos bares e boates da cidade) numa quarta-feira. Era noite das mulheres, ou seja, entrada e martini de graça para a mulherada a noite toda. Bem, posso dizer que tive uma noite regada a martini de lichia enquanto o Preto ficou só na vontade. Foi para compensar o tempo de repressão islâmica e entrar no clima de badalação que nos aguarda. Próxima parada: Bali, Indonésia.

Tudo azul no sul da Tailândia

2008-09-06T22:16:00.000-07:00

Koh Phi Phi, o arquipélago mais pop da Tailândia e que dirá do mundo. Quem nunca viu o filme A Praia, com o Leonardo di Caprio, em que vários viajantes vivem numa ilha isolada na costa da Tailândia? Isolada só no filme, porque na realidade Koh Phi Phi é um pequeno paraíso do qual muita gente quer um pedacinho.

Por saber disso é que vamos informar alguns dos preços que junto com as praias alucinantes fazem com que cada vez mais pessoas se rendam aos encantos das ilhas tailandesas. A gente sabe que é muito difícil algum dos nossos conhecidos querer atravessar a China de trem, se dispor a conhecer o Japão ou encarar algumas das aventuras que a gente teve de boa.

No entanto sabemos que a combinação areia branca + água azul transparente + preços inacreditavelmente baratos ainda seduzem muita gente. Antes de sair de Koh Tao demos uma olhadinha na previsão do tempo na internet e para nossa decepção estava lá, próxima semana inteira sujeita a chuvas torrenciais. Bah...que droga!! Os últimos dias já tinham sido meio nublados e sabíamos que não conseguiríamos nos escapar das monções todo o tempo, mas 7 dias de chuva, ou seja, todo o tempo em Koh Phi Phi debaixo d’água, ninguém merece.

Em nosso trajeto de ida cheguei a imaginar a gente com umas carinhas de tristes olhando pela janelinha de um bangalô um céu cinza, raios e um baita toró. O percurso entre Koh Tao e Koh Phi Phi atravessa da costa leste para a costa oeste da Tailândia e envolve uma noite de barco, umas três horas de ônibus e mais umas duas de barco novamente.

No barco noturno tem colchão pra dormir e na van tem ar condicionado. Dá para fazer por conta e perder mais tempo e gastar mais dinheiro pegando conduções até as rodoviárias. Os pacotes são uma boa opção, pois realmente saem mais baratos e a van te espera em frente ao píer e te deixa na hora exata de pegar o próximo barco. O preço? 50 reais, quanto custa mesmo uma passagem de ônibus Rio Grande Porto Alegre????

Bem, chegando em Koh Phi Phi Don, a ilha principal... ainda bem que os meteorologistas tailandeses se enganaram, que chuva que nada, não sei o que era mais azul, se o céu ou se o mar. E esse foi só o primeiro de todos os dias maravilhosos que passamos por lá. Achamos uma guest house por 10 reais pra cada um, bem direitinha, com banheiro dentro do quarto.

Mas nesse momento eis que surge o primeiro problema, tava bom de mais para ser verdade. O Preto se deu conta que havia esquecido a bateria da câmera e o carregador na tomada do barco noturno. Era só o que faltava, a gente naquele lugar maravilhoso, com uma máquina fotográfica novinha e sem poder tirar nenhuma foto.

Percorremos a ilha inteira atrás de uma bateria nova, mas não encontramos. Já estávamos pensando em ir a Phuket, cidade grande mais próxima, quando um anjo resolveu nos ajudar. A funcionária da guest house vendo a nossa situação ligou para a companhia, localizou os equipamentos e conseguiu que tudo fosse enviado para nós.

Enquanto isso ela nos emprestou a câmera dela, muito boa por sinal e o custo de tudo isso, zero, não nos cobrou nada, nos ajudou pelo simples fato de ser legal. Ah se fosse no Vietnã! Em compensação tive minhas havaianas roubadas. Aqui na Ásia sempre se tira o sapato antes de entrar em qualquer lugar e quando acordei de manhã e fui procurar os meus chinelos eles não estavam mais lá.

Sinceramente foi até bom porque já estavam tão velhos que era até uma vergonha eu continuar usando só aquilo dia e noite, não sei como alguém se interessou em pegá-los, mas tudo bem. A ilha de Koh Phi Phi Don é muito bonita, tem várias praias paradisíacas (nossa preferida foi Long Beach) e uma atmosfera muito alegre apesar de ser bastante turística e de ainda hoje, 4 anos depois, não ter se recuperado totalmente do Tsunami.

O arquipélago foi um dos lugares mais afetados pelos estragos das ondas gigantes em 2004, várias pessoas morreram e muitas das construções foram totalmente destruídas. Pat, nossa amiga da ghest house perdeu tudo e nos contou da terrível noite que sucedeu a tragédia. Uma madrugada ao relento na parte mais alta da ilha, toda machucada, sendo devorada pelos mosquitos, junto com muitos na mesma situação e sem saber direito o que estava acontecendo nem o que iria acontecer.

Hoje, há diversas placas indicando uma rota de evacuação em caso de um novo Tsunami. O mar continua trazendo de volta o que levou naquela ocasião e em alguns pontos da praia tem muito entulho. Com certeza o que a galera mais perdeu foram sapatos.

Chegamos a contar 15 sapatos fora todo o resto numa área de 10x1 m2 na beira da praia. Será que foi por isso que levaram minhas havaianas?

Mas nem assim Koh Phi Phi perde os seus encantos, a galera curte muito ir pra lá. Principalmente os jovens europeus, ingleses e franceses acima de tudo, que andam pra cima e pra baixo com seus baldinhos a tira-colo. É até engraçada a moda do baldinho. Misturam refrigerante, energético com whisky ou vodka, colocam um canudinho, enchem a cara e dançam loucamente nas festas que acontecem na beira de praia.

No centro da ilha rola até box tailandês e comida tem para todos os gostos. Voltando aos preços, uma refeição com comida local (para nós em geral regada à castanha de cajú) sai de 1,50 a 4 reais, um refrigerante lata 1 real, água no posto de reabastecimento(para evitar o desperdício de garrafas plásticas) 30 centavos por 2 litros. E o melhor de tudo, achamos um rodízio de frutos do mar, sushi e sashimi, daqueles de comer até não agüentar mais por 11 reais.

Então, tem que se esforçar para gastar mais de 50 reais por dia (em geral gastamos a metade disso), mesmo comendo do bom e do melhor e bebendo cerveja. Para os milionários que podem extravagar e gastar 100 reais de diária não vão faltar opções de bangalôs 5 estrelas. Tiramos um dia para fazer um passeio de barco em torno da ilha principal e em algumas ilhas vizinhas, entre elas Koh Phi Phi Leh, onde fica Maya Bay, a famosa praia do filme. A ilha é inabitada, mas durante o dia recebe tantos turistas que chega a ser uma verdadeira poluição humana.

Mesmo sendo lindíssima não dá vontade de ficar lá, totalmente sem clima, muvuca total. Em compensação Bamboo Island, ali perto, outra ilha não tão famosa é uma maravilha. A areia é tão clara e a água tão azul que não parece de verdade.

O mergulho em Phi Phi é mais caro que em Koh Tao, em média 55 reais, o Preto que mergulhou nos dois lugares curtiu bem mais Phi Phi (Bida Nai e Bida Nok) e finalmente ficou cara a cara com não só um, mas vários tubarões que ele já vinha procurando há um bom tempo.

Eu (Aline) fiquei só no snorkel, morro de medo confesso, não vi os bichões, mas nem por isso deixei de curtir os pequenos habitantes marinhos.

Saindo do arquipélago tivemos uma rápida passagem por Krabi, onde ficam algumas das mais belas praias do continente. Diversos paredões rochosos ocupados por cavernas circundam as enseadas. É um lugar famoso para escalada. Nossa praia preferida foi Hat Ray Leh. No lado bonito ficam os resorts dos abonados que passam o dia estirados na areia recebendo as típicas massagens tailandesas e no lado do mangue ficam as hospedagens econômicas, entre elas a nossa é claro.

Agora, a parte mais legal é a extremidade da praia, onde há uma caverna com diversas estátuas de diferentes formas e tamanhos de pênis. É um verdadeiro culto aos órgãos genitais masculinos. Na Ásia em geral rola essa tendência, não tem camelô nem loja de souvenir que não venda chaveirinhos ou esculturas do gênero.

Nossos dias de Tailândia estavam se acabando, uma pena, a gente curtiu muito esse país. As pessoas, a floresta, as praias, Bangkok que mesmo com uma atmosfera de cidade grande tem o seu valor. A comida, ai que maravilha, sempre fresquinha, frutas, legumes, frutos do mar e castanhas, tudo preparado com muito capricho. À medida que seguíamos para o sul, começávamos a perceber a acentuação de uma diferença que já havíamos visto em Koh Phi Phi, a presença da religião muçulmana.

Primeiro somente as roupas das mulheres nos chamaram a atenção, mas as coisas não pararam por aí. Da janela do ônibus que nos levaria à Malásia começamos a avistar uma Tailândia estranha aos nossos olhos, completamente diferente de tudo que já havíamos visto. Nada a ver com a paz e a beleza do norte budista, parecia um outro país. Uma área extensa cercada de arame farpado e homens armados, a região próxima à fronteira nos antecipou o que está por vir, Malásia, o primeiro país predominantemente muçulmano que iremos conhecer.

Primeira parada no paraíso

2008-09-04T07:24:00.000-07:00

Iniciada a maratona de paraísos! Até que enfim! E não podia vir em melhor hora, para aliviar o peso dos cinco meses na estrada e a hostilidade vietnamita. O quinto mês de viagem para quem está fazendo grandes jornadas como a nossa é o mês em que bate o cansaço. É certeiro, não dá outra, é como aquelas coisas da vida que todo mundo passa, tipo a crise dos sete anos de casamento ou a crise dos trinta.

Conosco não foi diferente, durante nossa estadia no Vietnã houve momentos em que a gente caminhou quase se arrastando, e como se não bastasse o andamento normal das coisas o calor de matar colaborou para que a gente pensasse várias vezes antes de sair da cama para encarar um dia inteiro perambulando pra cima e pra baixo.

Mesmo sentindo um peso que antes a gente não sentia, uma preguiça arrebatadora, um desejo enorme de passar um fim de semana inteiro de pijamas sem sair do quarto só assistindo filmes a gente se manteve firme na nossa disciplina. No entanto sempre pensando no dia em que finalmente teríamos o nosso merecido descanso, as férias das nossas férias. A gente sabe que nos últimos tempos não atualizamos o blog com a mesma freqüência e riqueza de detalhes, mas não teve como. Nós somos humanos e estávamos literalmente perdidos nas ilhas da fantasia.

Quando se está numa cidade grande e chega a noite, principalmente se está frio a gente se recolhe e é hora de escrever o blog, fazer planos, contas...mas quando se está numa praia linda, com um dia perfeito ou uma noite estrelada e tudo é pertinho, barato e animado, não tem vez para o computador. A partir de agora prometemos voltar a cuidar do nosso blog, a final ele é uma das nossas maiores alegrias.

E como a gente sempre diz, cada um que entra aqui e nos deixa um recado, uma dica, uma pergunta, um comentário, um oi que seja está nos dando um baita incentivo para continuar. Então, nossos queridos amigos, família e viajantes virtuais, com vocês o sul da Tailândia.

Pegamos um vôo de Hanói para Bangkok, foi só o tempo de comprar uma câmera nova e se mandar para o nosso primeiro destino. Na costa leste da Tailândia ficam as famosas ilhas Koh Samui (a maior), Koh Pha-Ngan e Koh Tao (a menor). Hoje em dia a reputação de Koh Samui não é das melhores, o que se diz é que a prostituição e a bagunça de uma cidade grande fizeram a ilha perder muitos de seus encantos. Koh Pha-Ngan é conhecida pela Full Moon Party, uma festa gigantesca que acontece na beira da praia a cada lua cheia. Como a época em que chegamos não era essa, decidimos ir direto para Koh Tao, considerada a mais bonita entre elas. Uma pena, pois adoraríamos fazer uma festa dessas proporções.

Depois de uma noite de ônibus e horas e horas de barco, tivemos uma chegada não tão paradisíaca. Podres de cansados, sujos, famintos e vendo aquelas praias lindas a nossa volta, sem poder correr e se jogar na areia ou se atirar no mar.

Todas as hospedagens estavam lotadas, pelo menos aquelas acessíveis ao nosso bolso. Pagar uma grana por ar condicionado e chuveiro de água quente? Totalmente fora de cogitação para nós que estamos acostumados a dormir em sofá, vagão de trem e barraca furada.

Eu (Aline) fiquei umas duas horas cuidando das mochilas enquanto Preto foi em busca de um lugarzinho pra gente. Ao final a espera valeu a pena. Conseguimos um bangalô bem pertinho da praia e bem simples por 10 reais para cada. Até que enfim, prontos para desfrutar do paraíso. À noite saímos para comer umas comidinhas locais, a maioria dos hotéis tem esteiras e almofadas onde a galera se atira e fica, uma delícia. Rolam também umas fogueiras e shows de malabares, não é fraca a vida noturna na beira da praia.

Uma das atrações mais inusitadas é o show de transformistas que acontece todas as noites de graça no centro da ilha. Todo mundo vai ver as performances da Beyoncé, Kelly Mingnon, entre outras. Tinha um artista em especial que era muito feminino, eu cheguei a achar que era mulher, mas quando ele virou de lado o gogó o entregou. Com um gogó desses não tem Ronaldinho que se engane, só pode ser homem.

Koh Tao é realmente linda, em tailandês significa que ela tem forma de tartaruga. Além das areias branquinhas com rochas delimitando várias enseadas, a ilha é famosa por suas belezas do fundo do mar. É o lugar mais procurado para mergulho autônomo e snorkeling na Tailândia. Uma das enseadas se chama Shark Bay, por que será? O lugar é cheio de tubarões, quando chegamos lá falamos com algumas pessoas que haviam acabado de sair do mar e visto vários tubarões galha preta de até 2metros de comprimento. Alguém acha que eu entrei?

Não encostei nem meu pé na água. Agora o Preto pegou a máscara, nadadeira e snorkel, e mesmo louco de medo por estar sozinho, se lançou dentro d’água. Nadou muito, começou a chover e eu fiquei até preocupada porque ele não voltava, até que ele resolveu aparecer. Só que para minha surpresa e até alívio ele não viu nenhum tubarão. Provavelmente a única pessoa no mundo que já mergulhou naquela baía e não avistou o bicho.

Seguimos de motinho para Aow Leuk, outra ótima praia para snorkeling e no caminho uma baita subida pela qual não estávamos esperando surgiu na nossa frente. A moto empinou e por pouco não caímos de costas e nos demos mal. Momento tenso, com ela não aconteceu nada, mas eu saí com uma bela queimadura na panturrilha, pelo menos foi só isso. Em Aow Leuk me atrevi a entrar com o Preto e o snorkeling foi muito bonito, cheio de peixinhos coloridos, sépias, corais verdes e nenhum bicho com cara de mau, ainda bem.

Agora com certeza, o snorkeling mais legal que a gente fez foi no Japanese Garden, que fica numa ilha bem pequenininha próxima a Koh Tao chamada Koh Nangyuan (foto do nudibranquio cortesia do amigo espanhol Ignacio).

Na verdade são três formações ligadas entre si somente por uma estreita faixa de areia clara. Bonito demais de se ver, numa das baías é só entrar na água e logo nos primeiros metros já começam os tapetes de poliquetas de todas as cores e os peixes de todos os tipos que vão ficando maiores a medida que a profundidade aumenta.

O mergulho de cilindro é legal pela exuberante vida marinha, mas é lotado demais. Muita gente e muitas operadoras caindo nos mesmos lugares.
Foram 4 dias na ilha, entre um mergulho e outro mal deu tempo para descansar e dormir até mais tarde antes de arrumar as mochilas para partir novamente. Não dá pra negar o efeito que uma boa praia tem sobre as pessoas, a cor melhora, o humor melhora e até a gente melhorou um com o outro. Que bom, porque esse foi só o começo, muita sombra e água fresca ainda nos aguardam e dentre os paraísos Koh Tao foi apenas o primeiro.

O bom e o ruim do Vietnã

2008-08-29T06:30:00.000-07:00

Desde criança eu (Augusto) tinha uma idéia do Vietnã como mostrada nos clássicos filmes Apocalypse Now, Bom dia Vietnã e Rambo. Acontece que muita coisa mudou desde os tempos da guerra e aquela paisagem de rios estreitos cortando florestas densas não foi exatamente a que encontramos ao chegar lá. O que realmente vimos foram cidades relativamente grandes e bastante influenciadas pela tremenda velocidade que o turismo chegou. Parece que os vietnamitas não souberam assimilar tal impacto e hoje tudo gira em função do dinheiro.

Algo que acaba incomodando, ao ver nos olhos das pessoas as cifras brilharem quando você vai falar com elas e os preços sempre sendo super-inflacionados. De 2 anos para cá os valores referentes à estadia e alimentação simplesmente duplicaram em função da quantidade de dinheiro estrangeiro entrando nas zonas mais turísticas. Um imenso contraste com as fotos do falecido lider comunista Ho Chi Minh e as bandeiras vermelhas com a foice e o martelo presentes em cada esquina por todo o país.

Do Cambodia fomos para a antiga capital do Vietnã do Sul, Saigon ou Ho Chi Minh City. Logo de cara já ficamos atordoados com o trânsito mais louco que vimos até o momento. Milhares de motinhos circulando em todas as direções sem qualquer tipo de regra.

Os semámoforos e sinais de transito são meramente decorativos e contra-mão, simplesmente eles não aprenderam o que é. Atravessar a rua é uma verdadeira batalha, tem que ir se enfiando no meio do transito e andando devagarzinho, torcer para que os motoristas te vejam e não te atropelem.

Nos hospedamos na rua De Tham, que é como uma Khao San Road de Bangkok, cheia de restaurantes, bares, agências de turismo e lojas de conveniências para viajantes. Na rua também há várias barraquinhas de comidas e numa dessas matamos a vontade que tínhamos de experimentar os diversos tipos de conchinhas e caracóis cozidos, um prato bastante comum no sudeste asiático.

Aquele tipo de comida que sempre dá uma apreensão antes de comer, mas que depois que começa não quer mais que acabe. Muito bom.Por falar em comida, eu que tenho tentado ser firme no rango local, não me adaptei bem à dieta vietnamita. Em minha opinião, mesmo utilizando os mesmo ingredientes que os seus países vizinhos ela não é tão boa nem feita com tanto capricho. Várias vezes me rendi a um espaguete bolonhesa ou outros pratos ocidentalizados.

Na antiga capital fomos visitar o belo palácio presidencial transformado num museu e que é mantido do mesmo jeito de quando foi invadido pelas forças comunistas do Vietnã do Norte em 1973.

No museu dedicado à guerra “War Remnants Musem” tivemos uma idéia do outro lado da história da batalha envolvendo os EUA. Na exposição estão aviões, tanques, armas, jaulas onde eram presos os Viet Congs e uma série de fotos chocantes das vitimas da guerra.

Pessoas que sofreram tortura ou que foram atingidas pela dioxina Agente Laranja e tiveram seus corpos queimados e deformados. O pior é que os efeitos da contaminação não se restringiram às pessoas atingidas e foram passadas para as suas gerações futuras. Hoje é muito comum de se ver pessoas seqüeladas e com deformidades nas ruas da cidade e nas áreas rurais.

A uma hora de Ho Chi Minh City fica Cu Chi, região onde os vietnamitas construíram durante a guerra uma grande malha de armadilhas e túneis subterrâneos que eram usados como esconderijos e para trocar informações entre a cidade e as áreas de batalha. Dessa vez foi minha vez de ficar doente. No caminho comecei a sentir dores na barriga e ao chegarmos estava tão ruim que acabei indo direto para a enfermaria. No outro dia fiquei ainda pior, agonizando de dor e com febre. Sorte a minha de ter uma médica particular 24 horas por dia e depois de alguns cuidados especiais tudo ficou bem.

Resolvemos então pegar uma praia e rumamos para Nha Trang. Estávamos com saudade de ver o mar e desde a Austrália não havíamos pegado uma praia legal. A cidade é um dos principais balneários do Vietnã e possui um porto bastante movimentado. O que a gente não sabia até chegar lá era que Nha Trang possui um centro de estudos e museu oceanográficos, além de ser considerado o melhor pico de mergulho do país.

Não estava esperando grande coisa, mas ao cair na água acabei me impressionando. A água estava muito clara e o fundo um verdadeiro jardim de corais multicoloridos. Sinceramente achei o mergulho de lá melhor que o da Grande Barreira de Corais na Austrália, mais bonito e com maior diversidade.

Ao contrário do Brasil onde é bonito ter um corpo bronzeado, no Vietnã há um grande culto à brancura (amarelura) da pele. A maioria das mulheres passam o dia cobertas com máscaras, chapéus, blusas e luvas compridas para se protegerem do sol e nas propagandas de revistas e lojas sempre têm anúncios de vários produtos para manter a pele clara. O que não dá pra entender é como elas agüentam passar o dia inteiro com roupas de lã num calor de matar como estava fazendo.

Depois do Rajastão na Índia, o Vietnã foi o lugar mais quente que estivemos com temperatura em torno dos 40 °C e a umidade muito alta que nos dava a sensação de estarmos sempre melados.É na praia que se vê o grande contraste entre as turistas e as mulheres vietnamitas. Enquanto as estrangeiras usam biquínis, as locais andam todas cobertas com medo de pegar um bronze.

É cômico também ver muitas mulheres andando de pijamas no meio da rua, parece que se esqueceram de trocar de roupa antes de sair para o trabalho ou dar uma volta. Tem o pijama para dia e o para a noite, o mais engraçado é quando elas resolvem misturar os pijamas com as roupas pra se proteger do sol. A moda vietnamita é uma beleza.

Seguindo o litoral, um pouco mais ao norte está Hoi An. A cidade que no passado foi um importante centro comercial entre chineses, japoneses e europeus, conserva no estilo das principais construções a influência dessas diferentes culturas e hoje é considerada patrimônio histórico pela Unesco.

Quase todas as casas próximas ao rio possuem 2 andares, pois todos os anos, na época das chuvas, a região fica alagada e os moradores tem que mudar tudo para os andares de cima. Chegar em casa ou se locomover durante a estação chuvosa, só de barco. Para nós, foi a cidade mais legal do Vietnã.

Além do valor histórico, a cidade é famosa pelo grande número de alfaiatarias. Muitos dos turistas que visitam Hoi An não saem da cidade sem uma peça de roupa customizada. É só levar o desenho ou foto da roupa que você quer, tirar as medidas e no fim do dia passar na loja pra buscar. Tudo muito barato! A Aline pagou 16 dólares num casaco de veludo irado e um terno completo sai por cerca de 50 dólares.

A 40 minutos em direção à China Beach, vale a visita às Marble Mountains, um pequeno grupo de montanhas enfeitadas com cavernas e templos de onde se tem maravilhosas vistas de toda a região e da praia. Descobrimos também que eles são mais farofeiros que os brasileiros.

Em Cua Dai Beach, a praia mais próxima de Hoi An (5 km) as famílias e grupos de amigos estiram suas esteiras na areia e começam a abrir pacotes e pacotes de comidas. Mas quem não puder levar o rango de casa, um pouco mais afastado da água, os vendedores ambulantes fazem a alegria dos que querem matar a fome, servindo milho verde e a tradicional sopa de macarrão com vegetais.

De Hoi An fomos para Hué. A cidade foi um grande centro cultural, educacional e religioso que serviu como capital política do império Nguyen entre 1802 e 1945. Os grandes atrativos locais são o palácio imperial e as grandes tumbas dos imperadores. O palácio encontra-se em reconstrução devido aos intensos bombardeios americanos e mesmo estando aberto para visitação grande parte das estruturas ainda são ruínas.

Para ver as tumbas reais fizemos um passeio de barco que durou todo o dia e que acabou sendo meio entediante. Passamos em locais onde já havíamos ido de bicicleta no dia anterior e depois de termos conhecido a grandiosidade dos mausoléus indianos, chineses e japoneses as tumbas vietnamitas acabaram não parecendo grande coisa.

O que valeu a pena no passeio foi ter passado por algumas vilas e ver como são produzidos artesanalmente incensos e os típicos chapéus cônicos vietnamitas. Desde que chegamos ao Sudeste Asiático temos alugado muitas motocicletas. Sem dúvida é a maneira mais barata de se locomover dentro das cidades.

É preciso tomar cuidado extra no trânsito e ficar ligado nos marcadores de combustíveis e odômetros que podem vir com defeito. Em um de nossos passeios acabamos ficando sem gasolina no meio da estrada. Por incrível que pareça encontramos alguém disposto a nos ajudar. Infelizmente a impressão que a gente tinha dos vietnamitas até o momento era a que a fama já dizia, de serem pessoas que sabem como ser difíceis.

Ao chegamos à capital Hanói tivemos uma clara demonstração disso. A sensação era de que todo mundo queria se dar bem as nossas custas, informação na rua ninguém dá, a menos que se pague por ela. As pessoas em geral pareciam sedentas por dinheiro e chegou a um ponto em que não confiávamos em mais ninguém.

Nos dias em que estávamos em Hanói passeamos pela cidade e conhecemos o complexo onde está exposto o corpo embalsamado do Ho Chi Minh. Aproveitamos para conferir o jogo da seleção brasileira de futebol que estava lá a caminho da China. Com todos os ingressos esgotados acabamos ficando nas mãos dos cambistas. Ao chegarmos ao estádio a confusão estava armada e a galera pedindo preços absurdos por uma entrada.

A fissura pelo dinheiro era tão grande que um deles resolveu vender pelos dólares que tínhamos nas nossas mãos. Ele só não se ligou que vendeu o ingresso mais barato que o valor pago na bilheteria. É, mas esse barato saiu caro pra gente. Logo depois do jogo, no empurra empurra em uma parada de ônibus tivemos a câmera fotográfica roubada com todas as fotos do dia do jogo e de Halong Bay. Durante vários dias não consegui me livrar e remoer a indignação der ter sido roubado. Aquela péssima sensação de terem violado o meu espaço, retirado de mim um bem importante pra gente, nossa companheira de viagem.

Junto com a câmera, o sujeito levou aquilo que um viajante tem como umas das coisas mais importantes, suas fotos. Levou o registro de um dos lugares mais bonitos que já fomos, o ouro da nossa passagem pelo Vietnã. Halong Bay.é uma grande baía de águas calmas salpicada de ilhas que emergem do oceano como imensos paredões perfurados pela ação da água. Em uma das ilhas visitamos uma grande caverna com lindas formações e que estava escondida pela vegetação até 93.

Lá passamos dois dias e uma noite em um grande barco de madeira onde conhecemos pessoas legais e assistimos a um lindo por do sol no mar espelhado da baía. Esse passeio sim valeu a pena e apesar desse não ser o nosso registro, estamos colocando umas fotos tiradas da internet para o pessoal que está viajando com a gente experimentar um pouquinho desse lugar especial.

A história, as crianças e os dólares do Camboja

2008-08-17T21:24:00.000-07:00

Imagina você chegar a um país, ir sacar dinheiro num caixa eletrônico e receber dólares. É meu amigo, você não está nos Estados Unidos e sim no Camboja. Um pequeno país asiático marcado por uma triste e recente história que ainda hoje circula na atmosfera do lugar. A história a qual me refiro é a do Pol Pot que durante os anos entre 1975 e 1979, na tentativa de implementar um sistema socialista (ou o que ele entendia por isso) o mais rápido possível acabou instalando o terror em um país inteiro.

Essa época ficou conhecida como Khmer Rouge, período em que morreram mais de dois milhões de pessoas. Hoje quem visita o Camboja, especialmente a capital Phnom Penh vê resquícios dos campos de concentração e de extermínio que agora são museus. Inclusive o Campo de Extermínio de Choeung Ek com a presença de mais de 8.000 crânios de pessoas executadas naquele lugar, onde o ritmo chegou a atingir 300 assassinatos ao dia.

A história desse tipo de coisa é mais ou menos sempre a mesma, começa com uma bela propaganda de um novo regime que necessita de voluntários em troca de um bom salário e a promessa de não passar mais dificuldades. Uma vez lá dentro quem não matar, torturar ou colaborar acaba morto. A fome tomou conta geral e é por isso que os cambojanos têm a fama de comer qualquer coisa. Porque num perrengue como o que eles passaram qualquer coisa que alimente é comida.

Vimos aranhas e insetos na mesa da galera direto, mas o prato preferido, aquele que não falta em nenhuma esquina é o grilo. Além disso, há minas de explosivos espalhadas por todo país desde aquela época, muitas das quais ainda não explodiram, então há diversos locais que não se pode passar nem perto.

Acontece que muitos só ficaram sabendo disso depois do pior.Nunca antes tínhamos visto tanta gente mutilada como no Camboja. São inúmeras pessoas sem braços, sem pernas e a grande maioria se arranja em grupos de música para tentar sobreviver. O país ainda não se recuperou e tem algumas áreas muito pobres.

Quem vai lembrar do Camboja com a Tailândia de um lado, tigre asiático onde o turismo cresce assustadoramente e o Vietnã do outro, a vítima dos Estados Unidos que foi seriamente prejudicado, mas recebeu e recebe bastante incentivo estrangeiro para se recuperar. É por essas e por outras que o país está nessa situação, e como se não bastasse a corrupção rola solta. Tivemos um bom exemplo disso quando a sentimos na pele nos nossos primeiros momentos de Camboja.

Queríamos deixar o Lao rumo a Siem Reap, a cidade onde fica o famoso Angkor Wat, uma das maiores construções religiosas do mundo. Só que a gente não estava a fim de ir com pacotinho, queríamos viajar como as pessoas locais e não numa van cheia de turistas. Nos amarramos, atravessamos o rio e quando chegamos em Ban Nakasang não havia mais ônibus naquele dia. Olhamos no relógio e ainda dava tempo de pegar a fronteira aberta se nos apressássemos, além do Lonely Planet dizer que uma vez lá o transporte para o Camboja era fácil.

Cada um contratou um moto boy e nos despedimos do Lao em grande estilo. Quando chegamos, quase 5 horas da tarde e percebemos que a fronteira eram somente duas aduanas no meio do nada, que o transporte fácil era um único táxi que queria nos cobrar 50 dólares até a cidade cambojana mais próxima, ficamos de cara. A gente já estava pensando em voltar, quem sabe acampar ali e esperar o primeiro ônibus no outro dia, até que veio o funcionário local com aquele papinho, se vocês me ajudarem eu posso ajudar vocês, querendo nos extorquir.

Bah, por essa a gente não esperava, o dia acabando e a gente ali sozinhos no meio do nada com neguinho querendo se dar bem às nossas custas. Ah, mas não deu outra. Começamos a fazer uma cena, dizendo que éramos brasileiros, que não tínhamos dólares, que tudo que a gente tinha era o restinho do dinheiro local. Não é que o cara acreditou mesmo e pagamos pra ele em kip o equivalente a 10 dólares (bem melhor que os cinqüenta pedidos inicialmente) para sair dali.

Passado o perrengue chegamos a Stung Treng, nossa primeira parada no Camboja, uma cidade onde quem está de passagem fica por uma noite. O lugar é uma bagunça, ruas enlamaçadas e em alguns momentos do dia parece que todo mundo sai para os arredores do mercado local, montado praticamente sobre sarjetas imundas. Pegamos um ônibus de manhã cedinho para Siem Reap, agora sim, e no final das contas gastamos com transporte exatamente os 26 dólares que teríamos gasto se tivéssemos saído direto de Si Phan Don. Mas aventura não tem preço, já dizia o Master Card.

Chegamos a Siem Reap tão cansados que decidimos esperar um dia antes de conhecer o complexo Angkor. Preferimos passear pela cidade primeiro e recuperar as energias para a maratona de templos que iríamos encarar.
Comemos uma pizza, tomamos uma cervejinha pra desestressar e acabamos indo dormir tarde. Lá pelas três e meia da manha logo depois de pegar no sono acordamos ao perceber que nós éramos a janta.

Já perdemos a conta de quantas camas diferentes experimentamos nessa viagem, sabíamos que existem uns bichinhos chamados bed bugs (tipo um carrapato que vive nas camas), porém nunca havíamos nos encontrado com eles. Ao acender a luz pegamos vários no flagrante, alguns bem gordinhos com o nosso sangue. Ah, ninguém merece, principalmente porque a picada dói e fica uma baita marca depois. Função no meio da madrugada, mudamos para um quarto melhor e pelo mesmo preço do anterior.

O Preto deitou e capotou, eu (Aline) ainda estava meio tensa, não dormi, fechei os olhos e fiquei treinando as técnicas de meditação que aprendi na Tailândia. O dia já estava amanhecendo quando senti algo caminhando em cima de mim. Ahhhhhhhhhhhh!!!!!!! Dei um grito tão alto que acho que acordei a vizinhança inteira. Ainda tive que atirar ela longe, a barata alienígena de uns 10 cm de comprimento que estava me atacando e que o Preto insiste em dizer que era apenas uma barata normal.

Uma nova manhã começa, zera tudo, esquece corruptos e insetos pestilentos que a ocasião merece. É chegado o dia de conhecer os templos de Angkor. Para quem não tem nem idéia do que se trata é um impressionante complexo de templos hinduístas e ruínas do que foi um dos maiores impérios do Sudeste Asiático. A maioria do Período Ancoriano do império Khmer, entre 802 e 1432 DC. Algumas construções resistiram às guerras e invasões, mas não ao tempo e a natureza.

O que faz a beleza do lugar são as árvores enormes que nasceram dentro dos prédios e por acaso deram origem à uma arquitetura única e muito especial. Quem visita as ruínas de Angkor conhece o Camboja de ontem e de hoje.

É impossível não perceber a quantidade de crianças que ficam dentro do complexo pedindo ou trabalhando como vendedores de suvenires. São tantas que chega a dar um aperto no coração. Elas se aproximam e parecem uns robozinhos, falando “one dollar, money”. Não há nada que se fale, não há palhaçada que se faça que tire delas um sorriso.

Não só lá, o país inteiro está tomado de crianças nas ruas nessa situação. A gente se solidarizou e mesmo com o tempo contado escrevemos para uma organização de trabalho voluntário.

Infelizmente nosso e-mail voltou e tivemos que seguir, mas com certeza é algo que ficou marcado. Por isso estamos dividindo aqui com vocês, se tem alguém que pensa em fazer uma viagem com o propósito de voluntariar, na Ásia o Camboja é o lugar. Deixamos Siem Reap e nos dirigimos a Phnom Penh, a capital. Nos hospedamos na Number 9 Guest House, uma pousadinha flutuante bem simples e aconchegante na beira do lago. Um dos pores do sol mais memoráveis da nossa jornada.

Na cidade transporte público é motocicleta. Cena normal é ver quatro pessoas em cima de uma moto, mas não foram poucas vezes que vimos seis. Como a gente gosta de viver como os locais, tratamos de nos adaptar, já diz o ditado, se não pode vencê-los junte-se a eles. E nós também aderimos às motinhas. A final nosso próximo destino é o Vietnã, pelo que ouvimos falar a capital mundial do trânsito caótico então tivemos que nos preparar, mas por enquanto duas cabeças por moto é o suficiente.

O Lao é legal

2008-08-08T08:41:00.000-07:00

No norte do sudeste asiático, praticamente espremido entre China, Mianmar, Tailândia, Camboja e Vietnã, há um pequeno país que talvez muita gente não tenha nem conhecimento. Um lugar muito especial, que ainda preserva a cultura e o estilo de vida de muito tempo atrás. Seu pequeno território é dividido entre florestas tropicais e plantações de arroz, o sticky rice, que é servido no estilo unidos venceremos e comido com as mãos, a base da alimentação do povo do Lao.

Isso mesmo, não escrevemos errado, Lao, como todos os locais chamam e como era originalmente chamado, até virem alguns franceses e colocarem um “s” no final que na nossa opinião não precisava. Agora o ponto alto mesmo é o Rio Mekong que divide Lao e Tailândia ao norte adentrando o interior do país até a fronteira com o Camboja, de onde parte para desaguar no Vietnã. O rio é um dos mais famosos do mundo e de extrema importância na região, seja pelo transporte, pesca ou turismo.

Chegando lá ficamos em dúvida entre fazer uma trilha pela floresta no norte do país ou seguir para Luang Prabang, uma cidade famosa por sua beleza, um pouco mais ao sul. Nossa ansiedade para desbravar o Mekong era tanta que ficamos com a segunda opção. Pegamos o slow boat (barco lento) que demora dois dias para fazer o percurso Mekong adentro com direito a uma noite num vilarejo dentro da floresta.

O barco era bem simples, cheio de gringos, a paisagem uma beleza e todo mundo estava mais interessado em provar a Beer Lao (a deliciosa cerveja local) e conversar do que reclamar dos bancos duros e põe duros nisso.

O primeiro dia foi muito legal, agora o segundo não foi bem assim. Enquanto o Preto se divertia com as comemorações do Dia do Canadá, eu (Aline) estava muito cansada (sem saber do que) e a tarde uma forte dor de cabeça (por que se nem tomei tanta Beer Lao assim?). Quando finalmente chegamos a Luang Prabang aconteceu. Febrão, mais de 40 graus de temperatura. Ai, ai, ai, e agora? Malária, Dengue? Febre por causa de quê?

Me entupi de paracetamol e resolvi esperar pra ver e evolução das coisas. No outro dia como me acordei melhor resolvemos sair para conhecer a cidade. Eu mal sabia que aquela seria minha única oportunidade para ver um dos lugares mais românticos da viagem.

Luang Prabang é linda, construída às margens do Mekong, no meio da floresta. Uma atmosfera única, com tantos monges, templos, cachoeiras e cavernas muitas das quais não vimos porque quando a noite chegou não teve jeito.

Febrão de novo que não baixava, dor alucinante pelo corpo, fraqueza, fiquei muito, mas muito mal. Só me lembro do Preto acionando o seguro para me levar pro hospital e daí pra frente meu corpo entrou no piloto automático, o qual não inclui memória.

Tenho somente alguns flashs de muito mal estar, vômitos, prova do laço positiva e sangramento. Não deu outra, diagnóstico dengue com tendência a hemorragia, quando minhas plaquetas atingiram o valor de 20.000 veio a transferência de avião para Vientiane, a capital do Lao. Na chegada ao hospital tive um encontro com uma auxiliar de enfermagem digamos pouco delicada e dessa eu não me esqueço. A mulher deve ter achado por acaso alguma veia na parte mais profunda do meu braço após furá-lo sei lá quantas vezes que nem um animal. O Preto disse que quase desmaiou vendo e que eu só chorava, mas vendo por esse lado se eu ainda tinha lágrimas era possível que tivesse alguma chance.

Aos poucos as coisas foram melhorando e após seis dias internada, cinco quilos mais magra e com uma coceira infernal pelo corpo (bom sinal) tive alta. É estranho pensar que ano passado no Nordeste o Preto teve dengue, dois amigos nossos que moravam conosco tiveram dengue, dei alguns plantões onde atendi mais de 50 casos de dengue em 24 horas e eu precisei vir à Ásia pra isso acontecer, a pior dengue com a qual já tive contato, a minha própria.

No final de tudo nas minhas orações agradeci por estar viva (acho que já disse isso anteriormente aqui nesse blog) e agradeço a todos que de alguma maneira torceram por mim, rezaram por mim, me mandaram energias boas. Com certeza elas ajudaram. Ficamos alguns dias em Vientiane, uma cidade que não tem cara de capital, ou alguém já ouviu falar em uma capital de 200.000 habitantes? Pois assim é Vientiane, tranqüila, quase sem trânsito, ruas amplas, situada às margens de quem? Do Mekong é claro.

Entre um passeio e outro a gente corria pra de baixo de alguma proteção e esperava a monção passar. Quem curtia mesmo eram as crianças que adoravam um banho de valeta. Atenção leitores brasileiros juvenis deste blog (se existe algum), não tentem isso em casa, principalmente no Cassino ou podem acabar mal.

Como eu já estava me sentindo melhor pegamos as mochilas, ou melhor, o Preto pegou as mochilas e seguimos para o sul. Pakse foi o nosso destino, cidade famosa por suas cachoeiras, situada onde? Não vou nem falar que às margens do Mekong, hehe.

Novamente um lugar tranqüilo, mas diferente de tudo que a gente já tinha visto até hoje. Os dois melhores momentos foram quando sentamos na beira do rio e brindamos com uma Beer Lao o fim do sufoco (eta cerveja boa) e a festa de casamento da qual participamos.

Estávamos a bordo da nossa motinho, retornando das cachoeiras e vimos uma festa na beira da estrada pela qual passamos bem devagarzinho. O pessoal nos chamou e fomos curtir a festa. Os noivos a gente não viu. Acho que eles haviam saído para fazer alguma coisa mais interessante. Agora legal mesmo é dançar no estilo Lao. As pessoas fazem uma fila, homens de frente para as mulheres, vão andando devagar mexendo só as mãozinhas. São muito tímidos, quase nem se olham e no final de cada dança agradecem aos parceiros no estilo asiático. Imagina se eles pedissem uma demonstração de danças típicas brasileiras, um sambão, um forró nordestino, um funk caioca, iam se apavorar coitados.

Seguimos para o sul em direção ao Camboja, após 4 horas de ônibus e mais um tempinho de barco fizemos nossa última parada no Lao em Si Phan Don ou Four Thousand Islands (Quatro Mil Ilhas). Um lugar incrível, onde o Mekong se dispersa em um grande emaranhado de canais, ilhotas e bancos de areia.

É meu amigo, não tem como, onde quer que a gente vá está lá o rio Mekong. Ficamos na Ilha Don Det, onde o turismo e a vida real convivem lado a lado. Nosso bangalô na beira do rio era simples e muito barato. Lugar ideal para relaxar, ler um pouco, pegar uma bicicleta e descobrir o que há lá de tão especial.

Cachoeiras, plantações de arroz, botos e o dia-a dia das pessoas que vivem ali. Aquela imagem que muita gente tem do Sudeste Asiático com casas construídas como palafitas é típica do Lao.

O engraçado é que a verdadeira área útil da casa é no térreo, ao ar livre, onde eles sentam, lavam a louça, fazem comida e descansam. A galera só se abriga mesmo para dormir, e olhe lá.

O que não tem comparação é a paz que reina no país. Em nenhum outro lugar durante essa viagem experimentamos uma sensação assim. Em especial em Si Phan Don parece que o tempo não passa, a calma de todo mundo e o sorriso de alguém que passa fazem a gente repensar o ritmo frenético que às vezes a vida toma. O negócio é desestressar e se alguém por acaso te incomodar tu já sabes o que fazer, mas não se preocupe, no Lao, isso é muito difícil de acontecer.

Norte da Tailândia com tudo que tem direito

2008-07-29T02:57:00.000-07:00

O Rei da Tailândia é o cara. É o que todo aprendiz de político quer ser quando crescer. Segunda-feira é o dia que o povo sai às ruas com roupas amarelas para homenagear seu querido governante e como se não bastasse há fotos do homem espalhadas por todo país. Sério, é impossível andar 50 metros sem ver um painel gigante com a foto do rei, em toda casa que se entra está lá o homem. Depois de alguns dias tu já achas que ele é íntimo teu, ou o que é pior, que ele está te observando e sabe tudo o que tu andas fazendo.

Saímos de Bangkok rumo ao norte do país, a cidade de Chiang Mai. Ponto de partida para várias coisas que se imaginam sobre a Tailândia, passeios de elefante, mulheres pescoçudas, florestas tropicais. No entanto a primeira coisa que procuramos ao chegar foi um centro de meditação, no nosso caso o Wat Suan Dok, vinculado a universidade. Fazia tempo que estávamos interessados em experimentar a técnica vipassana, que prima por obter insights através da meditação. Geralmente os cursos são a partir de 10 dias, mas o nosso seria uma breve introdução. Três dias para parar um pouco, baixar a poeira da Índia e se concentrar na nova fase da viagem que está começando.

O primeiro dia foi muito legal, aprendemos várias técnicas para desacelerar e despoluir a mente e se concentrar no presente. Agora no segundo e terceiro dias foi bem mais difícil de atingir a tal da concentração. Acho que quando finalmente as coisas fluiriam melhor o curso acabou. Na segunda noite que dormimos no instituto, situado na entrada da floresta o Preto achou dois escorpiões dentro do nosso quarto. Fiquei feliz de ter escapado ilesa aos bichinhos peçonhentos mesmo andando de pés descalços e dormi tranqüila. Eu mal sabia que por aqueles dias eu teria um encontro com um mosquitinho preto e branco que fez um estrago danado, mas essa só vou contar na seqüência (próximo post).

O curso do Wat Suan Dok também trouxe surpresas boas, conhecemos pessoas muito legais com as quais nos encontramos vários dias na seqüência, muito boa a sensação de novamente ter um grupo de amigos. Saímos para comemorar o aniversário do Shiraz, uma figura, inglês com cara de indiano que já viveu no Brasil. Toda vez que ele nos via falava bem alto “Viva Brasil” e a gente respondia “Viva!”.

O cara se empolgou e bancou a festa pra todo mundo, rolou Aline na bateria, canja de gringos no microfone, festão. Ele não cansava de sugerir ao Preto para experimentar o que ele considera a mais autêntica e melhor massagem tailandesa, a happy-ending massage. Para quem não sabe é aquele tipo de massagem que após massagear o corpo do homem a mulher chega às partes que não costumam ser massageadas em massagens convencionais até que o homem alcance um final feliz.

Pois é, enquanto os túk-túks dominam as ruas, quem parece estar sempre com o taxímetro ligado são as meninas que povoam os bares e institutos de massagem da cidade e de vez em quando passam de mãos dadas com um gringo coroa se achando legalzão. Sinto muito meu amigo Shiraz, mas comigo por perto sem chance, experimentamos a tradicional massagem tailandesa, aquela que aperta, puxa, torce e diferentemente da indiana que relaxa, essa dói. E olha que legal, realizada pelas mãos experientes de pessoas cegas.

Ficamos um pouco perdidos com a quantidade de pacotes oferecidos na região. Para visitar a verdadeira tribo de mulheres pescoçudas refugiadas de Mianmar o trajeto era longo ou envolvia dias de trilha e um preço bem gordo. Acontece que o turismo na Tailândia não é fraco e eles trouxeram algumas famílias não só dessa como de diversas tribos para viver em vilarejos perto da cidade. O fato é que hoje existem diversas vilas de mulheres pescoçudas nos arredores de Chiang Mai, de acordo com o trajeto do pacote turístico em questão. E seja ela qual for, a original ou as demais, são todas essencialmente turísticas. Uma vez vi uma jornalista se referir a elas como um zoológico humano e infelizmente não consegui achar uma expressão que se enquadrasse melhor.

Ao chegar no vilarejo, há vários ateliês onde as mulheres ficam sentadas confeccionando lenços e tentando vender suvenires. E não é que elas são pescoçudas mesmo? Na verdade não é o pescoço que aumenta e sim o ombro que desce. Diz a lenda que elas começaram a usar argolas para se proteger de mordidas de tigres. A moda pegou e depois disso quem não fosse pescoçuda não era considerada bonita e não arranjava marido. O que dá dó mesmo são as crianças, algumas meninas tão lindas, bem novinhas e já começando o processo. Não tem como não pensar que de certa forma isso é uma violência com elas, que quando finalmente tiverem idade e discernimento para escolher já vai ser tarde de mais. As tristes meninas que se tornarão tristes mulheres pescoçudas Na tribo que visitamos ninguém ri, não vimos um só sorriso.

Na seqüência tivemos mais uma experiência pilotando elefantes, dessa vez sem intercorrências e muito mais legal. Nos embrenhamos na floresta e descemos pelo rio, os filhotes sempre acompanhando a comitiva, quando chegavam ao rio se jogavam na água e deixavam a correnteza levá-los.

Mas o mais legal do dia foi uma coisa que estava marcada para acontecer faz tempo e que pegamos de leve na Índia. Durante o nosso passeio de barquinho de bambu em meio à floresta tailandesa, num calor de matar eis que caem as primeiras gotas do que logo se transformaria num verdadeiro dilúvio.

As chuvas de monções! Não dá pra dizer que não assusta, ainda mais quando o nosso barco quis começar a afundar. Sempre que ouvíamos falar em monção pensávamos em chuva que não para mais, que faz um monte de estragos, por isso que só ficamos tranqüilos quando ela passou. Nesse momento tivemos que admitir que foi é bom pra aliviar um calor daqueles e dar um toque especial àquele momento “perdidos na selva”.

Antes de nos despedirmos de Chiang Mai novamente nos aventuramos pelo mundo da culinária. Fizemos o curso da Ban Thai, cada um preparou 6 pratos, todos deliciosos, dá só uma olhada. O meu preferido foi a salada de papaia verde apimentada. Delícia, aquele exótico que nem comida japonesa, que vicia. Ai, ai, pensei nela vários outros dias, pra falar a verdade continuo pensando até hoje.

Foi com um gostinho de quero mais que deixamos a cidade, um lugar muito alto-astral. Não esqueceremos dos desenhistas que são diversos e fazem um trabalho perfeito, de deixar a gente de queixo caído sem acreditar que se trata de desenho e não de foto. Não esqueceremos dos cachorrinhos que estão por toda parte, principalmente na porta de qualquer estabelecimento. Os monges budistas caminhando pela cidade e recebendo alimento das pessoas pela manhã. As deliciosas comidas de rua, todas embaladas em saquinhos. Até a sopa vai pro saco e é presa com uma borrachinha.

Rumamos para a fronteira com o Laos e retornaremos para a Tailândia, dessa vez para as praias do sul após percorrermos os outros países do Sudeste Asiático. Agora é a vez da Indochina.

Com vocês, a Tailândia.

2008-07-25T00:35:00.000-07:00

Chegamos à Tailândia! Ou será que a definição melhor seria saímos da Índia? É difícil dizer, o que sei é que o vôo Mumbai Bangkok é um verdadeiro tele-transporte de volta ao mundo real. Nosso primeiro passeio no novo país foi digamos estranho. O que nos chamou a atenção não foram as atrações tailandesas e sim a ausência das coisas que já estávamos acostumados na Índia, a final, foi um mês por lá.

Andar pelas ruas da capital e não ouvir nenhuma buzina, ninguém te chamando, te oferecendo nada, te perguntando nada, nenhuma vaquinha, nenhum cocô??!! A gente olhava em volta quase de boca aberta e depois se olhava e não precisava falar nada, era óbvio que a gente estava pensando na mesma coisa. Estava dando quase vontade de se meter na frente do trânsito pra ver se pelo menos assim ouvíamos algum barulho e até que enfim escutamos o primeiro “Túk túk, sir?”. Ah que alívio, já estava dando até medo.

Pois é, na Tailândia os famosos auto-rickshaws são um pouquinho maiores e recebem o nome de túk túk. Estão por toda parte, de vez em quando alguém de aborda para oferecer, mas muito mais de leve que na Índia.

O importante é não dar atenção e principalmente não acreditar. Bangkok é uma verdadeira máfia dos túk-túks, que parecem estar todos interligados entre si e com algumas atrações turísticas. E uma coisa é fato, eles mentem e mentem muito.

Ah, e se alguém que tu não conheces por acaso te abordar na rua, mesmo que pareça um cidadão normal disposto a dar informações para um turista recém chegado, é bom ficar esperto. Pode ser que tenha um túk túk escondido ali por perto, ou que ele seja um aliciador de turistas para seu amigo motorista, hehe.

É sério, não dá pra dar mole porque se embarcar vai perder uma grana. Dessa a gente se safou, mas foi por pouco. No nosso caminho para atravessar o rio a vendedora de comida de rua (membro da máfia) nos disse que era melhor a gente não ir lá esse dia, que o preço para atravessar era 100 vezes (tipo 10 centavos pra 10 reais) mais do que realmente era... que estavam rolando algumas outras coisas de graça especificamente no dia em questão. O esquema e a lábia são tão bons que tu quase embarca.

Só que a gente tem uma arma da qual vamos ter que falar. É um livrinho que a gente carrega pra cima e pra baixo e se chama Lonely Planet, o guia de viagem. Nas nossas andanças pelo mundo a gente encontra muitos viajantes, fazendo pequenas e grandes viagens, muitos deles com o mesmo guia e outros não. Tem a turma do “eu abomino Lonely Planet”, que olha pra gente com preconceito, dizendo que eles gostam de deixar as coisas rolarem. Nós também, adoramos as coisas boas que acontecem sem a gente ter programado, gostamos de fazer tudo da maneira mais simples possível e sempre estamos atentos às dicas de quem esta viajando.

Mas não podemos deixar de dizer da mão na roda que foi ter o guia conosco sempre, principalmente na Índia, com todos os contatos de cursos confiáveis e horários de trens. Foi assim que quando a mulher tentou nos enganar, a gente abriu o livro, verificamos que o preço que ela estava nos falando era absurdo e nos safamos de entrar na roubada. A gente diz isso porque achamos mais fácil nossos amigos viajarem para cá do que para a China, por exemplo. Então quem vier, se puder comprar o guia de cada país vai estar fazendo um bom investimento. Estamos nos virando com o do Sudeste Asiático que algumas vezes já nos deixou na mão. E se tem um lugar no mundo onde o perrengue está sujeito a virar roubada é aqui.

Mas, falando de Bangkok, é um cidadão, toda entremeada de rios, legal a cidade. Todos os pontos turísticos mais famosos merecem sim uma visita, porque são realmente muito bonitos. O Wat Phra Kew, onde está o famoso Buda de esmeralda (que não tem mais que um metro de altura), o Grand Palace, O Buda Deitado e o Museu Nacional são todos bem pertinho um do outro, ou seja, dá pra fazer tudo a pé em um dia e ainda dá tempo pra atravessar o rio e ver o Wat Arun do ouro lado.

Os templos daqui com certeza foram alguns dos mais bonitos que já vimos. A grandiosidade parecida com a chinesa, mas com a arquitetura muito mais delicada e diga-se de passagem, muito mais cuidada. Ah, e não dá para esquecer que em dia de visitar templos e palácios tem que se sair muito bem coberto, nada de tomara que caia, blusa de alcinha ou camisa sem manga para os homens. Azar o calor, alguns poucos lugares providenciam a roupa adequada, o ideal á ir pronto ou levar na bolsa, se não corre o risco de perder o passeio.

No Sudeste Asiático em geral eles são muito preocupados com as coisas que segundo seus costumes podem desrespeitar a religião ou a cultura. Além do exemplo das roupas tem a questão da cabeça e dos pés. A cabeça é considerada o topo de uma pessoa, sua parte mais sagrada, portanto é de extrema má educação tocar na cabeça de alguém (cafuné em público, pode esquecer). Já os pés são comparados ao chão, é um desrespeito tremendo apontar a sola do pé pra alguém, e acreditem essa é a parte mais difícil de cumprir. Não é por mal, assim como eles estão acostumados a sentar de cócoras e na posição de lótus, nós ocidentais estamos acostumados a sentar no chão e pelo menos de vez em quando dar uma esticadinha nas pernas. Sendo assim o que acaba acontecendo? Sola do pé na direção do Buda. Na direção do Buda de Esmeralda, no meu caso (Aline), o que é pior, mas depois de levar algumas mijadas as coisas melhoram, hehe.

O centro de Bangkok é um aglomerado de shoppings e por lá passa o famoso Sky Train que pegamos para chegar ao Chatuchak Market, um dos maiores mercados do Sudeste Asiático. É, respire fundo e se controle. A esse é difícil de resistir, principalmente para a mulherada. Resumindo: dá vontade de chegar e comprar tudo, cada roupa, cada lenço, cada bolsa mais bonita que a outra. De acordo com a qualidade as coisas vão aumentando de preço, mas dá pra dar uma pechinchada.

Outro lugar pitoresco da cidade é a Khao San, uma espécie de rua 24 horas, onde estão a maioria das guest houses e onde todos os turistas vão parar. O lugar é um inferninho, 80% são bares, o resto é Burger King, 7 eleven, lojas de roupas, agências de turismo, cabeleireiros especializados em dreads, e banquinhas de comida de rua. Tudo feito para a galera não sair dali, só falta a redoma. Dá a impressão de ouvir uma voz dizendo: fique aqui, compre aqui, consuma aqui, e acreditem, é difícil, mas é possível sair. A rua não para mesmo, 5 da manhã o barulho continua seja que dia for e o turismo sexual rola solto por ali.

A gente queria porque queria conhecer o mercado flutuante, uma das primeiras coisas que nos vinha a cabeça quando pensávamos na Tailândia. Outra opção legal era a ponte do rio Kwai, que foi uma ligação estratégica entre Tailândia e Birmânia (atual Mianmar), destruída na Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez em nossa viagem optamos por um pacote. Seria mais rápido e confortável por cerca do mesmo preço que ir por conta própria. Acontece que o pacote incluía o transporte até um lugar chamado Tiger Temple, onde a entrada era opcional. Os cartazes mostravam um lugar muito especial, administrado por monges que viviam em sintonia com tigres. A gente viu o cartaz, mas decidiu que não iríamos entrar.

Chegando lá aquela história, já que estamos aqui vamos conferir. Um lugar muito estranho, meio em construção ainda, cheio de gente que rapidamente te botava no esquema sem dar tempo pra ti pensar. Passando de tigre em tigre enquanto eles tiravam fotos de ti encostando no bicho. Vários tigres, meio sonolentos, sendo alguns filhotes outros adultos.
Templo, não tinha nenhum, monge a gente só viu um, ou pelo menos um cara vestido de monge sentado num canto lendo jornal. Só deu tempo pra fazer uma pergunta antes da van sair “esses bichos estão drogados?”. A guria que se dizia voluntária no lugar disse que não, que eles estavam assim porque tinham recém se alimentado...sei.

Olha, essa foi a primeira vez que a gente se arrependeu de ter feito alguma coisa nessa viagem, por um lado não é mau porque lá se vão quase 5 meses. Por outro lado gostaríamos muito de saber que tipo de lugar é esse. Não é dada nenhuma informação sobre os animais, de onde vêm esses tigres, qual o propósito da criação, se há algum programa de preservação da espécie ou se dopam os animais para os turistas tirarem fotos com eles. E como forma de protesto não colocaremos foto de tigre coisa nenhuma aqui no blog.

A ponte do Rio Que Cai (Kwai) é num lugar muito bonito, mas não é nada mais que uma ponte. O resto é história. Agora o mercado flutuante, vale a pena! Chegar cedinho e ver as pessoas que vivem nas redondezas em casas flutuantes, passear de barquinho e depois andar pela volta. É mega turístico , tem até engarrafamento no rio, mas nem por isso deixa de ser legal. Com vocês um pouquinho mais desse cartão postal da Tailândia.

Yoga, Culinária e Bollywood

2008-07-22T02:58:00.000-07:00

Desde que começamos a postar o blog a Aline sempre se comprometeu em escrever as histórias que vocês vêm acompanhando e gostando tanto, mas desta vez a narrativa será feita por alguém que tem literalmente ficado por trás das câmeras. Eu, Augusto, que tenho ficado mais por conta das fotos fiquei com vontade de passar um pouquinho pra vocês desse mês que passamos na Índia. Um lugar surreal, onde coisas inesperadas acontecem a todo o momento, de muitos contrastes, aromas e fedores, da beleza e das cores ao lado da pobreza e da sujeira. Onde o triste se mistura com o feliz e o engraçado tornando-se caoticamente interessante.

Depois de relaxar com massagens em Pushkar resolvemos tomar rumo ao sul e ir para Udaipur. A cidade que fica à beira de um grande lago abriga diversos palácios de marajás. O mais famoso e bonito deles fica no meio do lago e hoje se transformou num luxuoso hotel. O Palácio Flutuante fez sua fama ao ser o principal cenário do filme de James Bond, 007 Octopussy.

Em muitos restaurantes da cidade o filme é passado todos os dias na hora da janta e é claro que não iríamos perder a oportunidade de assisti-lo comendo uma boa comida indiana. O mais interessante é que vendo o que foi gravado no início dos anos 80 e comparando com o que se vê hoje parece que as coisas na cidade continuam as mesmas. Acho que a única diferença seriam as pessoas falando com seus telefones celulares.

Udaipur também é famosa por oferecer bons cursos de culinária e yoga. O Yoga que hoje é muito popular no Brasil é originário e bastante praticado na Índia e em quase todas as cidades é possível encontrar boas escolas das mais diferenciadas técnicas. Para conferir uma prática autêntica procuramos o Ashtang Yoga Ashram, um renomado centro de yoga que oferece aulas e cursos recebendo por donativo. A primeira aula foi bastante convidativa e depois passamos a freqüentar o centro duas vezes ao dia durante toda nossa estadia em Udaipur.

Depois de um tempo na Índia apreciando a boa comida decidimos fazer um curso pra aprender como utilizar as especiarias. Apesar da maioria dos ingredientes também serem encontrados no Brasil eles são utilizados de forma muito diferente o que acaba conferindo à comida indiana sabores bastante exóticos. O curso da Spice Box foi bem didático e em uma tarde aprendemos alguns segredos dos temperos além de sair da aula passando mal de tanto comer a comida que a gente mesmo fez.

Muitos dos produtos consumidos na Índia, principalmente roupas, comida e jóias são produzidos na mesma loja em que são vendidos, além de serem confeccionados aonde o consumidor possa ver o processo de criação. Então se você não gostou de nada que tenha na prateleira ou quer fazer algo estilizado é só pedir pro comerciante do jeito que você quer e pegar no outro dia.

Nesse esquema as crianças aprendem desde cedo as técnicas utilizadas por seus pais e ficam sempre por perto vendo como os mais velhos lidam com o comércio. É impressionante ver a capacidade do jogo da venda de algumas crianças. Uma situação em especial aconteceu em Udaipur quando a Aline estava procurando um modelo de brinco e nem se deu conta do que estava acontecendo. Ao passarmos em frente à loja de pratas ela foi atendida por uma garotinha de aproximadamente 11 anos, que com um bom papo lhe ofereceu vários modelos diferentes.

Enquanto ela tratava com a garotinha, seu irmão que não tinha mais do que 4 anos estava dispondo vários outros modelos sobre o balcão e tentando chamar a atenção para que ela visse os que ele tinha para oferecer. Durante todo esse tempo o pai, que ficou sentado no canto da loja só observando olhou pra mim e soltou um sorriso maroto como quem queria dizer que seus filhos estavam no caminho certo e iriam se tornar bons vendedores.

No nosso último dia em Udaipur estava acontecendo um festival hindu. A cidade ficou lotada e todos os mendigos da região se sentaram nas ruas com cangas estiradas no chão para receber as doações de alimento e de roupas.

Quase todo mundo da cidade tirou o dia para fazer orações no templo destinado à Jagannath, O Senhor do Universo e sair às ruas para doar. O mais estranho é que não se doam pacotes de comida, mas se atiram um pouco de cada coisa pra cada um. No meio da bagunça também passamos por algumas estações onde se davam iogurte e suco e nessas até a gente acabou se beneficiando.

Nossos dias de Rajastão terminaram e seguimos para Mumbai. Uma cidade gigante, uma grande mistura de tudo, com bastante influencia inglesa, com islã e hindu, moderna, rica e pobre, além de ter mais de 16 milhões de habitantes. Bem diferente de tudo o que a gente tinha visto até agora na Índia.
Conhecemos quase toda a parte sul da cidade a pé em apenas 2 dias, ou seja, muita caminhada.

Indo em direção à praia de banho Chowpatty Beach passamos pela orla e ficamos horrorizados com a quantidade de lixo na areia e no quebrar mar. Os corvos, pássaros que dominam a cidade, se alimentavam dos restos de comida enquanto alguns mendigos procuravam alguns valores no meio da sujeira. É triste ver que tanto lixo vai parar assim no mar, destruindo com um ambiente que deveria ser muito rico e bonito antes da cidade se tornar um monstro.

Da praia partimos para uma zona mais periférica onde se encontra o Baganga Tank., um grande buraco cheio de água onde supostamente o deus Rama marcou o centro a Terra. Imagina a importância do lugar!!! Lá o pessoal se banha, escova os dentes e lava roupas, todo mundo feliz por estar num lugar sagrado. Falando em feliz, quem tava impossível era a Aline, que tinha finalmente conseguido comprar um sari bonito e barato. Toda toda desfilando com seu pano enrolado. Mas a alegria não durou muito e no mesmo dia ela conseguiu rasgar e sujar o vestido com cocô de vaca. Marinheira de primeira viagem e sem prática não conseguiu controlar seu pano esvoaçante de 6 metros de comprimento.

Enfim um grande momento esperado na Índia, o dia em que viraríamos estrelas de Bollywood. Hoje a indústria cinematográfica indiana tornou-se a maior do mundo e produz mais de 900 filmes por ano, com mais espectadores que a de Hollywood. Logo na chegada ao albergue fomos abordados por um caça figurantes que nos convidou para participar como extra na gravação um filme e ainda ganhando o suficiente para passar um dia bem gastado em Mumbai.

Lógico que aceitamos e a emoção tomou conta ao vermos que participaríamos de uma produção bollywoodiana. No dia combinado pegamos um ônibus lotado de turistas para o suposto estúdio de filmagens que na verdade era uma fábrica barulhenta. Depois de quase um dia todo de chá de cadeira e sem nenhum ensaio nos chamaram para assumir nossos postos de platéia de um super-astro pop. O palco estava cheio de meninas ocidentais usando fantasias e perucas coloridas muito toscas e de repente eis que entra em cena o grande astro.

Bem chatão, não falava com ninguém, não dava um sorriso e parecia que estava sofrendo por estar ali. A cada tomada a estrela tinha que refazer o penteado . Mexia, mexia e continuava a mesma coisa, se achando o lindo, o que fez o pessoal dar muita risada. Enfim o momento esperado. Quando finalmente rodaram a cena fomos à loucura, fingindo que éramos fãs fanáticos do cantor indiano. Nosso dia de celebridade não foi exatamente como esperávamos, mas no final das contas foi no mínimo engraçado. Quem quiser se aventurar pelo cinema indiano, não deixe de baixar da internet o filme Om Shanti Om. Além de ser cômico e muito bem produzido é estrelado pelo rei de Bollywood Shah Rukh Khan e conta com várias outras figurinhas carimbadas do cinema indiano. Outras dicas: Devdas e Jodah Akhabar (que mostra os fortes de Agra e Amber, com a mega star Aishwarya Rai).

Outro hábito que os homens indianos têm é de mascar tabaco ou umas trouxinhas feitas com uma folha recheada. Eles enfiam aquilo no canto da boca e ficam cuspindo uma baba vermelha no meio da rua. Durante todo esse tempo eu tive vontade de experimentar aquilo mas não tinha coragem, pois os dentes dos caras que curtem a coisa são bem podres e manchados.

Mas não teve como, em Mumbai vi um cara fazendo umas trouxinhas bem especiais. No meio dos pedidos percebi que ele tinha feito uma sem o tabaco e pedi uma igual. O tal do pacote verde foi uma bomba ao entrar na boca. Uma explosão doce difícil de conter. Acho que nunca tinha comido algo tão doce e que me fizesse salivar tanto. O pior era que aquilo era grande e eu não conseguia falar nada, só ficar sugando o caldo. O pessoal na rua ficava rindo da minha boca cheia e achando legal que eu, estrangeiro tinha experimentado.

Depois foi a vez da Aline também tentar um, só que ela não conseguiu conter a bomba doce e acabou se babando toda.
E pra fechar a Índia em grande estilo, acabamos presenciando aquilo que eu tinha ido preparado pra ver e ainda não tinha visto. No mesmo dia vimos 3 homens soltando o barroso no meio da rua. Isso mesmo!!! Bem tranqüilos agachados e mandando ver suas necessidades na frente da galera. Um na praia e os outros na calçada. Por umas dessas ninguém merece passar.

Mas é assim que é lá e assim foi nossa passagem pela Índia. De alegrias, tristezas e muito aprendizado num lugar de tantos contrastes e extremos, que parece ser um mundo à parte do nosso.Um dia um indiano nos abordou na rua e disse que INDIA significa I’ll Never Do It Again (eu nuca farei isso de novo) e embora apesar de tudo o que vimos e vivemos, o lugar é tão diferente e interessante que a deixamos com saudade e já pensando numa próxima viagem pra viver um pouco mais dessa insanidade.
Uaaaaaaaahhhhhhh...

Massagistas de Pushkar

2008-07-11T03:37:00.000-07:00

E a jornada pelo Rajastão continua...superado o trauma do deserto o objetivo agora era Jodhpur, a cidade azul. Não ficamos muito tempo por lá, só o suficiente para ver que de fato a cidade é quase toda azulzinha e saber um pouco mais de sua história. Em Jodhpur ainda vive um marajá, com toda pompa e respeito dos tempos de antigamente. Para não deixar seu palácio ele deu um jeito de transformá-lo em um resort 7 estrelas e continua morando por lá.

E assim ele continua super-milionário e com muito prestígio e influência na região. Jodhpur é uma cidade grande, com diversas lojas de tecidos e saris. Legal é ver como funciona esse tipo de negócio na Índia. Uma vez que se chega numa loja, se tira o sapato, entra, senta e espera o vendedor descer tudo que tem nas prateleiras e mostrar todos seus produtos pacientemente.

As vezes ele serve um chai, as vezes conta histórias cabeludas e muitas mentiras para conseguir vender alguma coisa. Nunca se pode comprar nada de primeira, tem que pesquisar e pechinchar, porque a lábia desses comerciantes não é fraca.

De Jodpur seguimos para Pushkar, uma cidade que apesar de pequena atrai muitos visitantes hindus.É um dos poucos lugares no mundo onde existe um templo dedicado ao Deus da criação, Brahma. Estávamos cansados de ficar pra lá e pra cá, nos movendo a cerca de cada 2 ou três dias e escolhemos essa cidade para parar um pouco e aprender alguma coisa.

Nos matriculamos num curso de massagem ayuverdica. O ayuverdismo é uma espécie de filosofia muito popular na Índia, inclui alimentação, postura, contato com a natureza e massagem entre outras tantas coisas mais. Tudo para ficar melhor consigo mesmo.
Cada um com um professor de seu respectivo sexo, aprenderíamos as técnicas dessa massagem super-relaxante no período da manhã por três dias e teríamos as tardes para nos dedicar às pequenas coisas do dia a dia que tanto nos agradam.

Minha professora estava mais interessada em ensinar tudo o quanto antes. Queria usar o último dia para ganhar mais um dinheiro fazendo pintura de henna nas mãos, ensinando massagem de cabeça, tentava me oferecer qualquer coisa. Quando ela finalmente entendeu que eu não ia gastar mais dinheiro sossegou um pouco. Já o professor do Preto era mais tranqüilo e nos convidou para conhecer sua casa e sua família e lá fomos nós.

Chegamos a tardinha e fomos recebidos com salgadinhos e muita cordialidade. Logo de cara uma demonstração típica da vaidade indiana. As mães enfeitam seus bebês com tornozeleiras de prata e pintam seus olhos de preto. É até engraçado porque não é raro ver crianças todas borradas depois de chorarem.

Enquanto o Preto conversava com os meninos, a irmã do professor dele veio conversar comigo. O assunto foi casamento, é claro. A família deles pode ser considerada bem moderna, visto que não coloca tanta pressão nos filhos para se casarem de uma vez. Ela me perguntou se eu acreditava em casamentos arranjados ou não.

Expliquei pra ela que no meu país não existiam casamentos arranjados, que cada um se casa com quem quiser e cada vez mais não se casam. Ela me disse que seu pai era legal, que permitiria que ela conhecesse seu futuro marido antes do casamento e que ela poderia até sugerir alguém desde que fosse da mesma casta. Só que ela não havia se interessado por ninguém até então e como o tempo estava passando ela não se importaria se o pai dela escolhesse.

Daí ela me mostrou todo o álbum de casamento da cunhada dela, explicando foto por foto. A cunhada que também morava na casa passou por ali algumas vezes, sempre com o rosto coberto por um véu, a final as mulheres que se mudam para a casa da família do marido têm que andar cobertas até dentro de casa.

É! Essa é a Índia, isso continua acontecendo sim, sempre. Casamentos arranjados, sem os noivos se conhecerem, sempre dentro da mesma casta.

Bem, mas vamos ao nosso dia a dia em Pushkar... a cidade apesar de pequena tem um comércio enlouquecedor. Quem sai na rua tem que ficar desviando dos vendedores que pegam mesmo no pé, dos cocôs de vaca por todos os lados e das chifradas. Vish, perdemos as contas em quantos cagalhões pisamos e quantas chifradas levamos, mas todas de leve, ainda bem!!!

Mas uma coisa que custou até a gente aprender foi o jeito de dizer sim dos indianos. Toda vez que a gente perguntava alguma coisa para alguém a criatura respondia acenando a cabeça para os lados, como quem diz quem sabe, talvez.

E a gente ficava de cara e nunca sabia se podia ou não, se era ou não. A gente sofreu até que caiu a ficha. O sim com a cabeça é pros lados e não pra frente como a gente faz. Mas, apesar de saber, toda vez que perguntamos e eles respondem que sim do seu jeito a gente continua com aquela dúvida, impossível não ter.

Depois de dois dias na cidade a galera já conhecia a gente. Todo mundo já sabia que a gente era brasileiro, não tínhamos mais como usar a nossa técnica do me deixa quieto. Sério, tem vezes que estressa porque simplesmente todo mundo que passa por ti na rua te dá oi, te pergunta de onde tu és, há quanto tempo tu estás na Índia e quanto tempo vais ficar, por onde tu já passaste, qual a tua profissão, quanto tu ganhas....e por aí vai.

Tem vezes que tu respondes, nem tudo é claro, mas de acordo com o passar das horas tu perdes a paciência. Então nossa técnica era, se a gente não estivesse a fim de falar e nos perguntassem de onde a gente era a gente respondia de Israel. A única maneira de deixarem a gente quieto. Em geral os indianos não gostam muito dos turistas israelenses, porque eles vêm em grupos e aprontam um monte. Mas brasileiros ninguém deixa em paz, todo mundo quer dizer que conhece o Ronaldo!!!

Mesmo com algumas dificuldades nossa estadia de cinco dias em Pushkar foi muito legal, deu pra recuperar as energias e aprender a fazer uma massagem das boas. Quem quiser conferir é só se candidatar. Nos despedimos desse post com uma foto de um típico Tali indiano, comida de todos os dias, o nosso feijão com arroz, que todo mundo come com a mão. Nós usando colher é que somos vistos como estranhos por aqui, repita quantas vezes quiser e o preço, um real!!

Tempestade no deserto

2008-07-08T05:06:00.001-07:00

Quando começamos a planejar nossa viagem e decidimos incluir a Índia em nosso roteiro não sabíamos de muita coisa, apenas que queríamos fazer um safári de camelo pelo deserto de Thar. Ao chegarmos lá as pessoas começaram a nos assustar e dizer que essa não era a melhor hora pois a temperatura estava beirando os 50 graus. Decidimos ir mesmo assim, pelo menos para conhecer a cidade de Jaisalmer, que fica no meio do deserto. Loucos de medo de cozinhar no caminho, a final a gente não tinha nem idéia de como seria um calor desses.

Por sorte conseguimos pegar um trem e ter uma viagem tranqüila (com exceção do monte de areia que entrou pela janela e nos fez chegar iguais a uns croquetes). Naquela semana estava acontecendo um protesto de uma casta que queria descer na hierarquia para poder ter direto a cotas na universidade. Estavam bloqueando o transporte pelo Rajastão e atacando com pedras os que não respeitassem.

Jaisalmer, também chamada de Cidade Dourada, é uma cidade toda feita de rocha da mesma cor que a terra. Então é como se a cidade e o deserto fossem uma coisa só. Os saris e os turbantes são os mais coloridos que já vimos e o contraste de tantas cores com o tom pálido da areia cria uma atmosfera inacreditável.

Até hoje as pessoas vivem dentro do grande forte que fica sobre morro na região central da cidade. Andar pelas ruas de Jaisalmer em 2008 deve ser praticamente igual a centenas de anos atrás. A não ser pela presença de alguns veículos e internet, tudo parece permanecer como sempre foi.

Nas pousadas eles tentam vender os safáris pelo triplo do preço, a gente não embarcou e saímos para procurar uma opção para o nosso bolso. Escolhemos a Sahara Travels que era recomendada pelo guia, a final, a gente ia se meter no meio do deserto e não podia ser com qualquer um.

Chegamos lá e fomos atendidos por um rosto familiar. O mesmo rosto que estava espalhado em diversas propagandas pela cidade só que uns 20 anos mais velho. Mr. Desert é o nome da figura. Com uma voz serena, muito carisma e olhos verdes no meio de tanta barba, turbante e bigode ele nos conquistou.
Foi a primeira vez que ficamos num quarto com TV, cada um pagou o equivalente a 2 reais pela diária, no início da noite faltou luz e não teve como dormir sem ventilador e ar condicionado. Passamos a noite no terraço como fazem as pessoas locais e mesmo assim o calor estava danado, essa história de que no deserto esfria a noite não se aplica por aqui.

O dia do esperado safári chegou e partimos para iniciar nossa jornada pelo Deserto de Thar. Eram três guias, um inglês, uma francesa e nós, a temperatura não chegava a cinqüenta, mas estava perto dos 45 graus, que calor!!! Nos embrenhamos mesmo, de vez em quando a gente passava por algum vilarejo e nossas refeições eram todas feitas em acampamentos que os guias montavam.

Mesmo com pouca infra-estrutura o chapati (pão típico da índia) e o curry de cada dia não faltaram. O percurso foi longo, perto do final da tarde paramos nos huts de uma família que mora no meio de um mar de areia, longe de tudo. Nos receberam com um chai (chá apimentado com leite, que todo mundo toma toda hora, inclusive a gente). Ficamos ali conversando sobre o estilo dessa gente que opta por uma vida cigana e se isola do resto do mundo.

A tardinha chegamos próximo à região que seria nosso acampamento e enquanto tirávamos fotos de um dos pores do sol mais bonitos que já vimos escutamos o chamado dos guias dizendo para voltarmos rapidamente para nossa base. Não sabíamos o que estava acontecendo, mas foi só olhar o lado para começar a entender.

Uma tempestade de areia gigante, como nunca antes vista vinha na nossa direção. Ficamos assustados, mas eles disseram que isso acontece as vezes, dura cerca de uma hora e vai embora. Ficamos ali vendo ela chegar, o vento começou a apertar e a areia a bater com mais força.

No início a gente estava até achando legal porque uma noite que deveria ser dormida ao relento olhando as estrelas estava mais emocionante. Só que a tempestade não quis saber de passar e tivemos que no abrigar dentro dos huts cheios de entulho e morcegos. Acho que esperamos umas 3 horas até o vento começar a diminuir. Os guias então levaram as caminhas para o ar livre e lá fomos nós.

Acho que não demorou 5 minutos para todo mundo pegar no sono, mas eu (Aline) não preguei o olho. Vi tudo acontecer. Aos poucos a velocidade do vento começou a aumentar, rajadas de areia muito fortes, pingos de chuva (sim, acreditem chuva no deserto) e o ápice quando as cobertas e travesseiros começaram a voar. Me apavorei, só que toda essa seqüência se instalou muito rápido, em cerca de 10 segundos, foi só o tempo de eu realizar o que estava acontecendo e chamar o Preto.

Os outros também acordaram, todo mundo apavorado, até os guias. Não dava pra enxergar nada e o vento só aumentava. Todo mundo deu as mãos, pegamos nossas mochilas e deixamos o resto para trás (tudo que não tinha voado ainda). Caminhamos em direção aos huts e nos abrigamos. Entrei lá e comecei a tremer de medo. Sério, foi a primeira vez que isso aconteceu em toda minha vida, nunca havia tremido de medo antes. Enquanto todo mundo parecia estar mais tranqüilo eu só pensava comigo mesma “se isso for um ciclone mesmo, desses asiáticos que passam levando tudo a gente tá perdido”.

Esses hutsinhos sem alicerces e nada são a mesma coisa. E continuava tremendo, e lembrava do ciclone que matou milhares de pessoas um mês antes em Mianmar, vizinha da Índia. Quando o dia amanheceu e o vento acalmou agradeci por estar viva.

O segundo dia foi mais tranqüilo, chegamos bem próximo da fronteira com o Paquistão e retornamos a Jaisalmer. Croquetes literalmente, todos suados com areia por todos os cantos. Bem a tempo de pegar nosso trem para Jodhpur. Ou seja, a noite mais melada e áspera de toda nossa vida. Mas se sobrevivemos à noite anterior, sobrevivemos à essa também.

Descobrindo o Rajastão

2008-07-01T22:22:00.000-07:00

Nós brasileiros muitas vezes pensamos na Índia como um lugar místico, quase encantado. Talvez pelo fato de que a história que nos contaram do descobrimento do Brasil tenha a ver com a tentativa dos europeus de chegar nesse lugar distante. Buscar especiarias, tecidos, riquezas. Escolhemos experimentar um pouco mais dessa sensação e rumamos para o oeste. O Rajastão é a Índia dos famosos Marajás ou Maharajas, várias cidades foram importantes rotas de comércio e preservam essa atmosfera até hoje. Andar por aqui nos remete a tempos distantes devido aos turbantes, as roupas, alguns hábitos e arquitetura que permanecem os mesmos.

A primeira etapa foi enfrentar a estação de trem de Delhi. Geralmente as estações são assim por aqui, cheias de gente pelo chão, mas essa por ser na capital bate todos os recordes, quase não dá pra andar e comprar um ticket.

Chegamos a Jaipur, a famosa cidade cor-de-rosa (que na verdade esta mais para salmão). É a principal porta de entrada para quem chega ao Rajastão. Estávamos cansadaços e fomos para a primeira pousada recomendada pelo guia. Em geral a gente sempre dá uma pesquisada primeiro, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca de tentar achar a opção mais barata.

Só que dessa vez precisávamos rápido de uma cama, dormimos e quando acordamos percebemos que não estávamos sozinhos. Durante todo esse tempo de Índia já perdemos as contas de quantos ratos diferentes vimos por aqui, mas foi a primeira vez que vimos um desses. Parecia albino, gordo, com um rabo curto e grosso, na verdade ele era quase rosado, estranho. Será que era porque ele era da cidade cor de rosa?

Jaipur é uma cidade murada, que obviamente hoje não se restringe mais à dentro dos muros. Tem uma arquitetura linda, palácio do Marajá, inúmeras lojas de sedas e couros, mas o que é imperdível é o cinema. O salão de entrada é enorme, todo iluminado, paredes decoradas com gesso e pintadas em rosa e azul bebê. É tão brega que fica bonito. O filme de Bollywood que assistimos foi Tasham, tão tosco que chega a ser engraçado.

Muitos filmes produzidos na Índia hoje em dia mostram mulheres com pouca roupa, homens sarados de regata e por aí vai. Coisas que não acontecem na realidade, talvez só em Mumbai. Legais são as musiquinhas e coreografias que ficam na cabeça depois. Estamos fãs de Bollywood por aqui, além de irmos ao cinema, sempre vemos um filminho no computador antes de dormir quando não saímos à noite. Durante o dia cantamos e dançamos o que aprendemos.

Próximo a Jaipur há uma cidadezinha chamada Amber, onde visitamos um forte famoso na Índia. Enorme, lindo, e adivinha o que estava acontecendo por lá? Gravação de vídeo-clipe e fotos para o CD. Ficamos acompanhando, muito engraçado, uma baita equipe em cima da cantora, bem pequenininha. Coitada, acho que ela tirou um zilhão de fotos na mesma posição. Depois de cada foto o maquiador vinha e penteava ela de novo. E ela só reclamava, “isso não é justo, não tomei nem café da manhã ainda”, e já eram umas 2 da tarde. Tá achando que vida de artista é fácil?

Na volta para a pousada eis que avistamos na estrada alguns elefantes. Eu, Aline nem pensei duas vezes, corri pra lá pra ver se seria possível dar uma voltinha. Não ia conseguir esperar até chegar à Thailândia com uma oportunidade dessas na minha frente. Eu estava tão empolgada que não percebi as intenções do “motorista de elefante”.

Primeiro ele foi todo o percurso me perguntando coisas do tipo se eu era casada, se tinha namorado... não dei muita importância porque na Índia isso é completamente normal. Aliás, todo mundo que te conhece te pergunta tudo sobre a sua vida nos primeiros cinco minutos. Achei que era mais um indiano normal e já estava mais desencanada de ficar na defensiva desde que saímos de Varanasi. Na hora de sair ele me perguntou se eu gostaria de sentar no pescoço do bicho para que eu mesmo “pilotasse”.

Ah, me emocionei, até que enfim havia chegado meu dia de motorista de elefante asiática. Subi louca de medo, meio nervosa, estava tentando me equilibrar quando percebi e quase não acreditei no que estava acontecendo. O safado tarado estava com a mão no meu seio literalmente apalpando, afofando, sei lá. Senti o sangue ferver na minha cabeça, nos primeiros 2 segundos fiquei sem reação, mas em seguida comecei a gritar, ali mesmo na cabeça do bicho. Daí me dei conta de onde eu estava e fiquei com medo do elefante se assustar e eu acabar caindo de lá. Respirei fundo e ainda tive que contar com a ajuda do sujeito para descer. Nesse momento o Preto já vinha chegando, começou a juntar uma galera, e eu lá soltando o verbo. O cara subiu no elefante e estava tentando se escapar, dizendo que só queria me ajudar para eu não me desequilibrar, o cara de pau. Chegou um coroa que mandou ele ser homem, descer de lá e deu uns bons cascudos nele.

É, por essa eu não esperava, o cara se aproveitar de uma situação perigosa para tirar proveito. Fiquei de cara, mas pelo menos não fiquei quieta. Esse tipo de coisa acontece toda hora e muitas mulheres não fazem nada porque ficam sem reação. Eu fiz um verdadeiro escândalo e só não fui à polícia de turismo porque nosso trem saiu naquela noite.
Para mim isso é uma demonstração clara do machismo que ainda é muito forte na Índia. Meu caso não foi um acontecimento isolado, com todo mundo que eu conversei aconteceu alguma coisa desse tipo. E no dia a dia chega a irritar também. Na rua quando algum homem passa perto de uma mulher a sua mão sempre dá um jeito de passar pela bunda dela. No trem, quando um homem se espreguiça o braço dele ”sem querer” encosta nos seios da mulher que está ao seu lado, e assim vai. Deve ser por isso que mulheres têm um vagão de trem só para elas, que só podem fazer massagem se for com outras mulheres, que se forem no ginecologista tem que ser médica.

Dizem que o machismo está melhorando nos últimos anos, bem como o sistema de castas. Pronto, chegamos ao assunto mais polêmico. Castas, divisão social característica da Índia, que mistura cultura e religião. Foi abolida da lei há alguns anos, mas continua acontecendo na prática. É um sistema muito difícil de entender principalmente para nós ocidentais que não temos nada parecido com isso. Eles acreditam que nascer em uma casta está relacionado com o que fizeram na vida anterior, o carma. Ou seja, quanto melhor for seu carma, melhor forem suas atitudes durante essa vida, maiores são suas possibilidades de nascer em uma casta superior na próxima. Se você não for muito bom corre o risco de voltar com a forma de um animal ou algo assim.

Portanto uma vez que você tenha nascido numa casta não deve querer mudar. Casta tem muito a ver com profissão também. Muitas vezes existem em uma casta famílias de músicos, comerciantes, lixeiros, que são assim há várias gerações. Perguntamos se uma pessoa de uma casta inferior poderia estudar muito e se tornar um médico, por exemplo. A resposta foi sim, mas seria um médico de pessoas da sua casta. Dificilmente uma pessoa de uma casta superior consultaria com ele e dificilmente ele teria como bancar seus estudos para se formar. E isso era lei. Uma forma de tentar deixar a sociedade estática, quem é rico é sempre rico e quem é pobre é sempre pobre, o carma explica e quase ninguém reclama. Conveniente não?

Taj Mahaaaal...Taj Mahaaaallll

2008-06-22T21:10:00.000-07:00

É praticamente impossível pensar na Índia e não lembrar dele. Todo mundo já viu uma foto e pensou, um dia quero ver de perto, com a gente não foi diferente. Só que o nosso dia chegou, dia de conferir o famoso Taj Mahal.
Partimos de Varanasi em direção a Agra, uma cidade cheia de história, que foi capital do país na época da dinastia Mughal, um dos períodos mais marcantes que diz respeito à Índia. Além do Taj a cidade tem um dos Fortes mais bonitos que existem, feito em arenito vermelho e mármore. Mas só ver tanta beleza sem saber como ela foi criada não tem tanta graça, o que é interessante é a história, ou a lenda como queiram.

Shah Jahan foi um imperador Mughal muito importante, em todos os museus tem muita arte relacionada ao tempo em que ele esteve no poder. Dizem que ele amava tanto sua esposa que não se conformou com a morte dela ao dar a luz ao que seria seu décimo quarto filho.

Com isso ele iniciou a construção do que é, em nossa opinião, o monumento mais bonito que vimos até agora. Além disso, ele estaria planejando construir um igualzinho, só que preto, do outro lado do rio para ele. Mas seus planos não duraram muito, pois um de seus filhos o destronou alegando que se as coisas continuassem assim o império iria à falência. Assim Shah Jahan foi preso no forte onde viveu até o fim de seus dias olhando sua obra prima somente pela janelinha.

O dia em Agra foi bem diferente para cada um de nós. Na ida para o Taj o Preto ficou com pena do velhinho motorista do rickshaw. Foi então que ele se tornou semelhante àqueles de quem ele mais reclamou nos últimos dias!! Já eu tive um dia de celebridade. Vira e mexe aqui na Ásia alguém pede para tirar uma foto junto, mas dessa vez bateu todos os recordes. Acho que porque muita gente que vem visitar o Taj Mahal vive em lugares mais remotos na Índia e talvez nunca tenha visto uma pessoa com pele e olhos claros. Tem uns engraçadinhos que pedem para fotografar abraçados, de mãos dadas, vê se pode.
Bem, que o Taj Mahal é lindo todo mundo sabe, dá pra ficar algumas horas admirando ele de fora, porque de dentro é só um salão com dois túmulos. Não tem muito o que fazer, mas a gente não conseguiu ir embora. Com vocês a nossa diversão do dia, as caras do Taj Mahal, inclusive a nossa. A final, não tem como ir lá e não querer fazer uma pose com ele ao fundo.

De Agra para Delhi, a capital do país. Aparentemente uma cidade grande semelhante a tantas outras, mas que basta um olhar levemente mais profundo para relembrar que continuamos na Índia. A região central da Nova Delhi, chamada Connaught Place distribui-se radialmente. As ruas em círculos são aparentemente normais, mas nas que ligam um círculo ao outro tudo volta a ser como era antes.

Visitamos alguns museus, entre eles o Gandhi Smriti, onde Gandhi morava antes de morrer. O lugar é super-moderno e tem registrada a última caminhada que ele deu antes de ser assassinado. Valeu a pena aprender mais sobre esse ícone da Índia, que liderou movimentos pacifistas em prol da independência do país. Mas o que valeu mesmo em Delhi no meio das burocracias que tivemos que resolver foram as coisas corriqueiras, só o fato de estar lá.

Passear pelo mercado de especiarias no meio de todos os temperos, cheiros e cores imagináveis. Castanhas, amêndoas, frutas secas...é quase impossível sair de lá. Conversamos com um indiano que nos disse porque na Índia as pessoas não usam papel higiênico e sim água que sai de uma torneirinha que tem do lado de cada sanitário (em geral do modelo em que tem que ficar de cócoras). “Porque a comida é apimentada, é tão quente que se limpar com papel pode pegar fogo” hehe. Palavras dele não nossas. É, aqui é assim, mão direita para comer, mão esquerda para limpar a bunda. Se bem que quando vemos as pessoas comendo, algumas vezes elas usam as duas mãos. É...

Outra coisa que pra nós é inusitada é ver os homens de mãos dadas andando pra lá e pra cá. Aqui é assim e ninguém vê malícia nisso, ah se fosse no Brasil...essa proximidade entre os homens não é só característica da Índia e sim de outros países asiáticos onde já passamos. Desde o Japão e China já estamos acostumados a ver cafuné, abraços apertados e por aí vai. E não tem nada a ver com homossexualismo, aliás é muito difícil ver um homossexual assumido aqui na Índia, parece que até pouco tempo atrás era proibido por lei.

Uma coisa que chama muita atenção também é a questão dos idiomas. O predominante é o hindi, só que cada região tem um específico. Além disso, a maioria fala inglês, o engraçado é que principalmente os jovens mais bem de vida falam inglês entre si ou um idioma de hindi e inglês misturado. O importante é que todo mundo se comunica.

Gostamos também de ver os coroas com seus cabelos e barbas tingidos com henna. Ninguém curte tinta por aqui, mas também não querem assumir seus brancos, no final o resultado é esse. É ou não é uma beleza esses cabelos que parecem enferrujados?!! A gente curte e se diverte.

Depois de revirar Delhi decidimos fazer um programa cultural, no jornal duas opções: a primeira uma peça que pelo que entendemos era cantada no estilo dos filmes de Bollywood. A segunda um show de dança típica com dançarinas estrangeiras que vivem na Índia. Ficamos com a primeira. Chegando lá era quase um monólogo em hindi, o pior é que a galera ria tanto que devia ser muito engraçado, pena que a gente não entendeu uma palavra. Saímos rapidinho e ainda deu tempo de pegar o outro espetáculo. Agora sim, que coisa mais linda de se ver. Músicos tradicionais tocando tabla e citar e as bailarinas dando show de coordenação acompanhando o rítimo com os pés.

Tínhamos mais 20 dias e uma Índia inteira para conhecer. Ir pro sul e encarar as monções? Não nos parecia uma boa idéia. Ir para o deserto e encarar 45 graus de temperatura ou ir para o Norte conhecer o Dalai Lama, mas ver paisagens parecidas com as do Nepal? É Dalai, pelo visto vai ficar pra próxima. Rajastão, aí vamos nós!